Архимедовы штаны во все стороны равны

Продолжаем рассказ о поездке на Сицилию, организованной туроператором «ПАК групп» совместно с итальянской компанией Russottfinance S.p.A., владеющей несколькими отелями в Риме, Милане, Венеции и на Сицилии.

На Сицилии много городов достойных внимания любознательного туриста. Та же Таормина, например. На мой взгляд, это самый красивый город острова. Впрочем, кому-то больше придется по душе столичный Палермо с его роскошными дворцами и базиликами в стиле барокко. Или город Катания, почти все дома которого выстроены из черного вулканического камня. Или Мессина, издавна играющая роль морских ворот Сицилии.

Нам же показали Сиракузы. А вы тоже думали, что город находится в Греции? По свидетельству античного мыслителя Фукидида Сиракузы в 734 году до н.э. основали выходцы из древнегреческого Коринфа. Над именем своего нового места жительства они долго голову не ломали, взяв за основу название близлежащего болота – Сирака. С того дня и началась история города, длинная и весьма бурная, наполненная победами и поражениями в многочисленных битвах. Долгое время он был самым большим городом на Сицилии и даже самым густонаселенным во всем древнем мире.

Знакомство с городской архитектурой лучше начинать с островка Ортиджи. От сицилийского берега, где сегодня и развивается главным образом город, его отделяет узенький пролив, через который перекинут мост. Он, пролив, является по сути дела границей, отделяющей нас от истории.

Ортиджи – это и жилой квартал нынешних Сиракуз, где живут отягощенные не менее важными, чем у нас проблемами, жители сегодняшней Италии, и прекрасно сохранившийся свидетель давно ушедших, почти мифических, эпох. Вполне вероятно, например, что именно по этой улице бежал мокрый полуголый Архимед, оглашая окрестности радостным воплем «Эврика!»(фото).

Почти сразу же за мостом высятся молчаливые развалины храма Аполлона. Если бы его камни могли говорить, они бы рассказали, что сюда приходили не только почитатели бога воителя и защитника от бед. В разные времена он служил молитвенным домом и для христиан, и для мусульман. Такая религиозная наследственность в Сиракузах встречается довольно часто. Один из примеров стоит на Соборной площади(фото).

Окруженная домами из светлого камня, она кажется просторнее чем есть на самом деле. На ней легко дышится, а взор ублажают прекрасные фасады барочных дворцов. Но главный объект людского внимания здесь все-таки Кафедральный собор Мадонна дель Пилиере(фото).

В V веке до н.э. построен был многоколонный храм Афины, а в VII веке н.э. его перестроили в христианскую церковь, просто заложив пространства между языческими колоннами, четко видными сегодня и снаружи, и внутри собора.

Бродя по узким извилистым улочкам Ортиджи, можно встретить вот такое чудо – Мадонну на стене(фото). Говорят, что это шутка местного скульптора.

А на маленькой площади Сан Рокко сразу два чуда – изумительный урбанистический пейзаж на фоне моря и, совершенно неожиданный, зеленый бамбук, растущий в фонтане Аретузы(фото).

Рекомендация, основанная на собственном опыте. Нельзя покидать Ортиджу не посетив, во-первых, любой из ресторанчиков, где подают оригинальные (а главное – только плавали!) морские деликатесы(фото)

и, во-вторых, театр марионеток. Piccolo Teatro dei Pupi находится на улице Della Giudecca. Театрик крохотный, его актеры и владельцы – семья, то есть дедушки-бабушки, мамы-папы, дети-внуки(фото).

Они все делают сами – мастерят кукол(фото), шьют им костюмы, играют роли. Представления, как правило, это страницы героического прошлого Сицилии, не требующие особого перевода с итальянского, летом даются почти каждый день. Стоимость билета для взрослого зрителя €7, для ребенка – €5.

Покинем все-таки остров Ортиджу. В материковой, если можно так сказать, части города тоже есть на что посмотреть. Основные достопримечательности находятся в парке Неаполи. Поражает размерами огромный алтарь III века до н.э., построенный для публичного жертвоприношения. Единомоментно на нем погибали до 400 животных, причем, крупных, быков, например. Примерно той же эпохе принадлежит Греческий театр. Его уникальность и отличие от подобных ему состоит в том, что он целиком вырублен в скале. Когда-то он вмещал до 15 тыс. зрителей, сегодня – только 7,5 тыс. Но главное – здесь продолжаются спектакли. Начиная с 1914 года, каждые два года на древней сцене в естественных декорациях идут пьесы Софокла, Еврипида, Эсхила (нафото– приготовления к очередному театральному действу).

Недалеко от театра – каменоломни. Судя по рассказам того же Фукидида, они служили еще и тюрьмой. Самая знаменитая из них – Ухо Диониса. Назвал ее так художник Караваджо, приехавший в Сиракузы в 1586 году и увидевший сходство с ушной раковиной человека. И, правда, очень похоже(фото).

Он и придумал легенду, согласно которой тиран Дионисий подслушивал разговоры заключенных, пользуясь особыми акустическими свойствами этого места. Эхо внутри каменоломни, действительно, необычное, звонкое и четкое, ни на йоту не искаженный звук волной уходит вверх, где в малюсеньком «оконце» видно небо.

Обязательно нужно сходить к Некрополю с захоронениями греческой и римской эпох. Одна из пещерок считается могилой Архимеда. На самом деле это не так. Где покоятся бренные останки великого математика и изобретателя, убитого неграмотным римлянином, неизвестно. Но сиракузцы правы в одном – должно быть хоть символическое место, где можно поклониться тому, кто придумал Архимедовы штаны и закон, который я, к примеру, тщетно пыталась выучить в школе: на всякое тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила. Как там дальше? Не помню… (Любовь Булгакова, RATA-news)