Вот такой вольер получился, своими руками ))
Вопрос зачем такая клетка тем более тесная? Собака во дворе должна гулять, должна чувствовать свою территорию, чтобы возбудить в себе инстинкт охраны. Тем более это немец, более уравновешенной собаки просто нет. Это тебе не кавказец который для которого любой объект на своей тер-рии "не-из-семьи" - враг, которого нужно убить.
Вы молодец уже потому, что построили вольер собаке, это правильно, это помогает собаке правильно выстраивать модель поведения по охране территории.
Однако поскольку профессионально занимаюсь дрессировкой собак и близок к этому вопросу хочу внести несколько уточнений конструкции для тех, кто захочет построить или для вас в качестве направления для тюнинга.
1. Площадь и размеры.
При непостоянном содержании достаточно 2х3 м в плане, высота стенок 2,2 – 2,5м, при наличии крыши – 2 метра.
2. Принципы строительства.
- вольер должен стоять в проветриваемом месте и развернут на юг по максимуму (возможен юго-восток, юго-запад на худой конец)
- между полом и вольера и поверхностью земли обязателен зазор (не менее 0.1 м) для вентиляции и просушки грунта. Соответственно, оптимальный фундамент – столбчатый (6-10 опор). С учетом общей не капитальности конструкции вполне можно обойтись столбиками (опорами) из двух рядов кирпича (по высоте). Грунт под самим вольером и на 0.5 метра вокруг желательно отсыпать слоем гравия или песка, для лучшего дренирования.
- Фундаментная рама может собираться либо из бруса, либо металлический профиль.
- Пол-доска не менее чем 40мм толщиной и ОБЯЗАТЕЛЬНО уложенной неплотно! Под ним – лаги с шагом не более метра! При размерах пола 2х3 – два лага перпендикулярных длинной стороне. Зазор между досками оставляется 3-5мм для лучшего высыхания и стока дождевой воды , а так же при мытье вольера. Красить доски смысла нет, а вот пропитать чем-либо типа «Пинотекса» в два слоя – очень хорошо.
- Стенки вольера обязательно иметь как минимум 2 – сетчатые для проветривания. Изготовить их можно из сетки-рабицы с жесткой фиксацией по всем четырем сторонам(сварка) и ячеей не более 30 х30. Более крупная ячея ОПАСНА, так как в ней могут проходить и застревать собачьи лапы! Были печальные преценденты… Лучший вариант – вертикальный пруток (6-8мм) с шагом 100мм. Возможен вариант в виде кладочной сетки с ячеей 50х50 или 100х100, но только с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ качества сварки прутка и промежуточными креплениями в виде дополнительных стоек так, чтобы свободный пролет сетки составлял не более 1 метра. Сетка обязательно жестко фиксируется к этим опорам. В ЛЮБОМ случае и пруток, и сетки должны быть жестко закреплены в каркасе из бруса или металлического профиля в полный размер стены.
- на одной из стен обязательно наличие полноразмерной двери, ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ ВНУТРЬ вольера! Это чтобы собака сама не могла ее открыть и не могла «вышибить при случае. Обычно ее размещают на фасадной, так сказать «прозрачной» стене и саму дверь выполняют из прутка на каркасе из профиля металлического – собака склонна рваться на свободу , в первую очередь «атакуя» дверь.
- внутри вольера помещается будка, с площадью дна жилого помещения 70 х 110 и высотой 70-80см. Вход делается на длинной стороне, размеры: 35-40 х 50, где 50 это высота. При условии содержания собаки в вольере в зимнее время все поверхности будки делаются из своеобразных сэндвич-панелей: листовой материал – пенопласт или минеральный утеплитель толщиной от 50 до 100 ммм- листовой материал (фанера, ДВП, мебельный щит). Крыша будки должна иметь небольшой наклон и обязательно сниматься
(отделяться) для доступа в будку при уборке. Так же крыша должна образовывать небольшой козырек над входом в будку - около 0,2-0,3 м.
- Дверь вольера обязательно должна быть оснащена фиксатором закрытого положения. Шпингалеты , засовы не подходят – при прыжках собаки на дверь они имеют склонность от частой вибрации открываться. Оптимально приварить на дверь и на раму решетки петли-проушины для замков навесных, и в них продевать U-образную толстую проволоку (длина стороны около20-25 см.). Замки? Ключи вечно теряются и?
- металлические части красятся красками типа «грунт-эмаль по ржавчине», деревянные вертикальные – лучшего всего заурядной масляной, деревянные «проходные» (полы) – лучше всего что-то типа «Пино - Био –тэкс».
Эта конструкция опробована годами для содержания служебных собак, не домашних, а именно рабочих, которых держат для охраны объектов.
В вашей конструкции слабые места - это дверь, сетка-рабица и будка, это что бросается в глаза. Для щенка это не критично, но со временем, особенно если это кобель, вопрос может стать остро.
Возможно вам это не пригодится, но взрослый кобель НО и породы с такой же и выше массой тела через рабицу проходят насквозь, отрывая или перекусывая ее. Подобный шпингалет (на двери) собака выбьет в прыжке довольно быстро.
Прошу понять меня правильно, это не критика, а попытка помочь. Наоборот, достойно всяческого уважения то, что вы движетесь в правильном направлении при содержании собаки.