Страна Басков. Часть 2 (Гастелугаче, Сан-Себастьян и немного Наварры)
Покинув Бильбао, не стоит отчаиваться. Ведь Страна Басков только начинается, и готовит путнику еще массу открытий и неожиданностей. Баски - суровый, гордый народ. Под стать им и побережье. Мрачные крутые скалы, рассекающие на фонтаны наскакивающий океан, иногда расступаются, впуская волны в гостеприимную удобные пляжи-лагуны. Курорты, в которых можно снимать "Санта-Барбару", соседствуют с идеальными декорациями какого-нибудь хоррора, наполненного замками с приведениями.
Таков и Гастелугаче. С баскского переводится как "Замок на скале" или "Скальный замок". Сразу не понять, о чем речь, ведь на вершину острова взгромоздилась обычная церквушка, основанная в 10-м веке тамплиерами, а вовсе не замок. Но суть в другом: весь остров это замок. И сооружали его не тамплиеры, а кое-кто помогущественнее. Огромные каменные колонные и громыхающие под сводами арк волны тому подтверждение.
Люди тоже потом добавили истории, одна известное сухопутное сражение 14-го века, одно крупное морское сражение 18-го века, и даже пиратский грабеж этой не сверх богатой церквушки самим Френсисом Дрейком.
Сейчас все в прошлом, остров соединен искусственным переходом с сушей, а Гастелугаче попадает в странный Топ "Самых известных лестниц мира", наряду с гавайской лестницей в небеса и испанской лестницей в Риме.
Все Баскское побережье примерно такое: ветренно-солнечное, лесисто-скалистое. Довольно больших усилий стоило убедить спутников не залипать на каждом доступном Mirador (обзорная площадка), а припереться целенаправленно в Гастелугаче
На всякий случай после вылезания на улицу ознакамливаемся вот с этими казалось бы безобидными шерстяными коконоами. Визуально и очень осторожно ознакамливааемся. Они здесь повсюду, именно в хвойных лесах, и представляют наверное саму большу опасность дл путешественника по горам-долам. (Не считая разумеется рассерженного лесника. унюхавшего ваш кстер). В этих коконах зимуют какие-то ужасные гусеницы Процессионарии, способные оставить ожоги сродни ожогам хорошо нам знакомого русского борщевика или узбекского морковника.
Вот подробная статься на тему. Обязательно к прочтению все отправляющимся в испанские треккинги.
Само Гастелугаче прямо с дороги не видно. Остров спрятался. Когда начинаешь спускаться с верхотуры куда-то вниз, сперва появляется вот этот островок:
и только потом уже Гастелугаче
и то, его видно толкьо потому, что ради прекрасного вида с Mirador, кажется пришлось вырубить по всему склону сосны вместе с гусеницами-пассионариями на них.
конец января, но в воздухе уже витает весна.
Это только цветочки.. Или всего лишь цветочки
По пути сюда в горах мы воткнулись прямо в дикий сад мимозы, еле выбрались. Еще полчаса и наша компашка начала бы напоминать Элли с друзьями на маковом поле
Но пора вернутся к Гастелугаче.
Не очень понятно, какой из видов, самый впечатляющий. Поэтому приходится предлагать к просмотру все. слава богу, у меня в испании не самый выдающийся фотоаппарат, да и я сам далеко непрофессиональный фотограф. Иначе торчать нам в этом Гастелугаче до самой темноты.
облачность, постоянно меняющие освещение, вносит доплнительного шарма. как бы намечкая, что каждый момент неповторим и уникален
Это искуственный переход, соединяющий Гастелугаче с материком. На фотографиях выглядит страшнее, чем на самом деле. Хотя, если бы волны такие, как в день написания этого поста (очевидца рассказывают что сегодня в Галисии чуть ли не 15 метров. )
самая маленькая из арк, периодически полностью под водой
Подъем пусть и выглядит внушающе, не очень долгий. Занял что-то вроде 3 минут. Но разделен на 13 секторов, подписанный римскими цифрами и разграниченных металлическими крестами. Последний прямо у церкви.
красивая наклейка на одном из технических современных люков уже сверху
Здесь наверное можно было б какого-нибудь узника заточить.
Однако внутри довольно уютно. Что-то вроде навеса спрятаться от дождя и ветра, столы, стулья, камин (можно принести дрова). Стаффа никакого нет.
Церковные службы совершаются крайне редко. Все закрыто. Но есть колокол, который может позвонить по каждому, желающему в него позвонить. Огромный каменный крест изящно сочетается с громооводом, чувствуешь себя у Христа за пазухой.
Позвонили и пора домой. На грешную замлю Иберийского полуострова.
Возле парковки, уже сверху, загадочный сельскохозяйственный музей под открытым небом. Наглухо закрытый.
Поэтому наш единственный треккинг по Стране Басков протяженностью в две получасовых прогулки под океанскими ветрами закончен. Самое время успешно его отпраздновать. Вообще-то я собирался сделать три треккинга, но что-то пошло не так)) Возможная причина переключение внимание на еще одну, вероятно самую главную, баскскую достопримечательность - еду.
Для меня баскская еда навсегда осталась тапасами, пинчосами и сидром. Еще есть бакалоа из трески и всякое мясо, но сил (размеров желудка) на это уже не остается. Поэтому тапасы, пинчосы и сидр. Сидр совсем не такой, какой я привык пить (сладкий с пузырьками), а настоящий. Кислый, забродивший, ароматный яблочный сок. Пока вся страна возделывает виноградники и настаивает вина, ее холодные дождливые северные провинции (Баски вместе с Кантабрией и Астурией) выращивают яблоки и разливают лучший в мире сидр. Хотя предполагаю жители некоторых регионов севера Франции считают иначе. Сидр в стране басков затыкается обычной пробкой, но к столу вместе с початой бутылкой подают еще одну пластмассовую. Это воплощение конструкторской мысли не только позволяет безболезненно закупоривать уже открытую недопитую бутылку, но и при правильном положении еще разливать сидр как положено, высокой струей, которая насыщается кислородом, пока летит от горлышка к бокалу. Набрали этих пробок себе на память!
И поехали дальше.
Мундака. Путеводитель провозгласил ее серферной столицей Европы. По сути - это длинный эстуарий, или даже немножко фьорд, куда ветер загоняет волны с Бискайского залива. волны в трубе разгоняются и подымаются повыше. Это место явно не для новичков, но серферов здесь действительно много, и что немаловажно, Мундаку они не изменили. Она так и осталось провинциальной спокойной деревушкой.
Наш путь лежал в сторону Сан-Себастьяна, однако мы не смогла пропустить пару мест, лежавших на пути. Хотя уже и полностью стемнело. Сперва Герника.
Это духовная стлица Басков. Еще одна черта, сводящая вместе Кавказ и Басконию (помимо языковой). Когда стоило принять какое-то важное решение лидеры кланов сходились в одном месте и решали. Аналог абхазского Лыхны, хотя несомненно более известный и древний. У басков принято решать вопросы под сенью дуба. Постепенно дуб Герники приобрел наибольшее значение и с 1512 собрания под его ветвями считались основными. Здесь же приносили клятву правители Басконии, в том числе и испанские короли, которым она стала подчиняться.
Всего этого обычным людям не известно, зато каждый знает картину Пикассо, посвященную ужасам бомбардировки. Франко призвал немецкую эскадрилью "Кондор" бомбить именно Гернику как раз по причине ее значимости для басков. За несколько дней до роковой даты бомбардировки подобным же образом была стерт с карты городок Дюранго, но никто в мире не поверил, что это правда. Пикассо создавал свое творение под впечатлением ужасов бомбардиров и картина стала воплощением насилия 20-го века.
Удивительно, но сам дуб не погиб. Его хотели спилисть вошедшие в город франкисты, но специальное подразделение басков предотвратило и это. Дуб умер уже по естественным причинам в конце 20-го века. И это далеко не первый дуб и не последний. Тут есть "Отец", потом "Стариком" и "Сын". Бомбили, кажется, сына, но я в этом лесу уже запутался. Сейчас роль Дуба Герники выполняет дерево, выращенное из ростка и посаженное в историческое место в 2005.
Следующая наша остановка, уже в глубокой темноте, (как раз пора ужинать в рыбном ресторане) в городке Гетария . Он примечателен своей формой, чем то похожей на Гастелугаче, далеко в море выдающийся мыс. Который на самом деле оказался опять же островом, искуственно соединенным с материком.
бесплатная и главное с местами, парковка прямо в порту Гетарии
Кроме рыбных ресторанов и вида на скалу Ратон (Мышь), некий баскский аналог знакомого нам Аю-Дага (в темноте впрочем все равно не было уже ничего видно), Гератия примечательна тем, что она родина самого известного из баскских мореплавателей.
Кажды школьник на вопрос о первом человеке обогнувшем земной шар сокрее всего ответит "Магеллан", Это конечно не так, не Магеллан, а экспедиция Магеллана. После гибеля руководителя на Филиппинских островах экспедицию завершан Хуан Себастьян Элькано, родом из Гетарии. Это знает каждый баскский школьник. И лишь Википедия вам расскажет о том, что первым человеком совершившим кругосветное путешествие оказалсяя раб Магеллана - Энрике Молуккский. Он был куплен испанцами как-раз где-то в Ист-Индии, и когда туда пришли корабли Магеллана со стороны Тихого океана оказался "самым первым". После чего покинул экспедицию и растворилс где-то на просторах своей Родины.
Однако Элькано был действительно сильным моряком и руководителем. Если почитать подробнее про экспедицию Магеллана, то окажется, что сперва он был среди тех, кто подымал мятеж и требовал возврата домой, ибо очень долго не удавалось найти прохода сквозь Америку. А уже после Магелланова пролива, Тихого океана, военных стычек с аборигенами в Ист-Индии, он стал главным на последнем корабле.
Надо представить, как задолбались остальные моряки, требовавшие прекратить это трехлетнее приключении и просто сдаться в ближайшем португальском порту своим европейским конкурентам-врагам. Но цивилизованным врагам (с водой. едой и мягкой постелью). Элькано настоял на курсе через опасные воды Индийского океана, без заходов в Африканские порты. Более того, распространено утверждение, что Магеллан и не планировал возвращаться, а собирался просцветать сам и устанавливать испанское господство на Пряных островах. То есть выходит сам факт кругосветности этой экспедиции - заслуга Элькано.
На улицах Гетарии
Сан-Себастьян.
Также двойное название, и получается, что это Доностиа-Сан-Себастьян. Были мы в нем уже глухой поздней ночью. Но это была ночь с субботы на воскресение и город гулял. Наглухо заколоченная дверь, обклеенная рекламой музыкальных групп, на ступенькой перед которой курят подростки - оказалась входом в гостиницу.
В старой части города, по сути кварталу размером 300 на 200 метров, самая большая плотность баров и увесилительных заведений в Испании. А то и в Европе. Плюс сувенирные магазины. Плюс кулинаная столица Испании. Тапасы и Пинчосы - бутерброды, смешание всех возможных вкусов и запахов. самый частый ингридиент - рыбка. обычно свежесоленая, все-таки приморский город. И все-таки каждый новый пинчо - загадка с тремя-четырьмя ингридиентами. Этакий "ресторан в темноте", когда ешь и пытаешься отгадать, что именно. Но поскольку не в темноте, то пинчосы подобно цветкам стремящимся к опылению, ведут борьбу за потребителя еще и внешними кричащими красками. Один пинчос от 1,5 до 3.5 евро. Наедаешься 4-5, но попробовать пытаешься все. Как в этой суматохе, в забитом посетителями помещении, бармены успевают подсчитывать суммы съеденных пинчос - непонятно.
Наверняка какие-то заведения лучше других и традиционнее, наверняка какие-то пинчос более правильнее и аутентичнее. Но если вы в Доностиа первый раз, то не парьтесь, смело заходите в любую открытую дверь и разочарованными оттуда вряд ли уйдете. Только если все пинчос не съели другие посетители.
Вот с этой тарелки мне запомнился козий сыр с мандариновым джемом и кусочком хамона.
площадь Конституции в самом центре. Все окна пронумерованы и представляют собой гостиничные номера
Церковь Санта-Марии в конце улицы
К стене церкви как-то само прилипло современное искусство (отсылка к Бильбао). Произведение некоего ирландского скульптура с гордым названием "Гармония звука".
Есть тут здания рынка (Mercado) а рядом такое же по размерам Pescaderia, что видимо означает "Рыбный рынок"
Оба здания, впрочем, давно функционируют как торговые центры можных магазинов и фаст-фуда, а не пышащие всеми ароматами рынки.
Площадь Гипузкоа в саом сердце городе, а в самом сердце площади пруд с белыми лебедями. Гипузкоа - одна из трех провинций Страны Басков. Две других: Бискайя (центр Билбао) и Алава (центр Витория).
В Сан-Себастьяне, пусть и меньше размером чем в Мундаке, но также есть модель для опытных серферов: река Урумеа, превращающаяся в узкий залив. Серферы совсем рядом с камнями барахтаются на волнах, вскакивают на 2-3 секунды адреналинного драйва, после чего поспешно ныряют в пучину.
А вот в самой большой местной лагуне, Ла Конча, резвятся уже виндсерферы.
Геометрия-география города предельна проста. Здесь есть все и все близко:. Огромная лагуна Ла Конча, защищаемая от ветра островом Санта-Клара в центре и по бокам горами Ургуй и Ихельдо. Два пляжа и река поделили город на три части: Старый город (барселонский аналог Готика), чуть более новый буржуазный Центро Романтика (барселонский аналог Эшампле) и расслабляющий для отдыха и жизни современный Грос (барселонский аналог Публеноу). Пока это лучшее место пляжного отдыха, из того, что я видел в Испании, хот признаюсь всякие Аликанте и Марбелья мне не знакомы. Зато со мной абсолютно согласны сами испанцы, устремляющиеся на курортный север своей страны жарким летом, когда все их Косты от Браво до дел Сол оккупированы европейцами (среди которых немалое количество наших соотечественников).
Между прочим, некоторые отважные (не пьяные и не русские) люди купались тут сейчас, в конце января.
замок Мирамар, разрезающий пля Ла Конча пополам
Ниже уровня набережно тут пристоены каменные павильоны с теплыми бассейнами, водорослями, грязями и наверное много чем еще. Называется все вместе талассотерапией (от древнегреческого слово "таласса" - море). Здания выглядели настолько помпезно, что мы решили не заходить. Действительно, все излишки евро уже оставленые на барных стояках в пинчосных заведениях.
С востока Ла Конча ограничена горой Ургуй, а с запада горой Ихельдо. Вторая повыше и с нее открываются превосходные виды. Поэтому случаю прямо у ее подножья Пласа де Фаникулер, и начало самого фаникулера. Не сказать, что подъем ногами особо сложен, но фаникулер интересен и точно стоит своих 1,5 евро.
Еще бы! Ведь ему 105 лет!
На Пласа де Фаникулер прямо таки веет "Гранд-отелем Будапешт". Спокойной атмосферы давно забытой роскоши расцвета империи.
Надпись указвает что перед нами "Швейцарская Гора" (или может быть "Швейцарские горки"?) с намеком на то, что фаникулеры возникли где-то там в Альпах. Фраза заканчивается непереводимым восклицанием "Уиии!", похожем на поросячий восторг.
BERNE во всяком случае точно обозначает швейцарскую столицу Берн
У нас даже есть руль, что позволило разъехаться со встречным вагончиком
На ступеньках незатейливая реклама, возрастом явно не меньше полувека
И вот наконец то, ради чего забирались сюда. Виды
В один кадр не влезает, только панорамно если. Все лагуна ла Конча, остров Санта-Клара и гора Ургуй, на вершине которой, как положено во всем Mundo Hispano статуя Спасителя.
Если честно, никаких грибов не надо. Настолько прекрасна Страна Басков!
Закрытый в несезон детский хоррор-рум
И открытый для взрослых outdoor. Музыка волн, свист ветра, глубина голубого неба.
Каменная кладка сверху, где побольше солнца и ветра
И снизу. Поближе море и влажно
Город завораживал так, что пришлось отменить все прочие прогулки по возможно не менее прекрасным Пиренеем и побережью отсюда в сторону Франции. Гуляли по городу и на вторую гору (Ургуй).
Изящные зимние платаны (?) на набережной в Центро Романтико
Улица утыкающаяся в неоготический собор Буэн-Пастор
Подъем на вторую гору, Ургуй, осуществляли уже в предзакатных тонах
Можно забежать быстро и сразу.
Но если идти по постепенно закручивающейя к вершине дорожке, то получится посетить две батареи, охранявшие гавань и отстреливающие потенциального противника (это безусловно Англия) в Бискайском заливе. Батареи доминируют над городом. Выражение "Как на ладони" идеально как раз для Сан-Себастьяна и батареи De las Damas (батарея Дам?)
Напротив - гора Ихельдо с фаникулером
На одном из склонов горы, открытое всем ветрам, клабдище английских моряков. Как любое английское кладбище аккуратно хранит неповторимую атмосферу вечности..
Форт губернатора, чьи пушки смотрят уже в сторону района Грос и второго доностийского пляжа
У подножия Спасителя
Вечерняя Ла Конча
Утром прощаемся с Доностиа и домой, обратно в Барселону.
Наш путь все такой же не близкий, порядка 6-7 часов только езды (без остановок). Но зато теперь он лежит через Наварру. (По пути сюда проехались по Ла Риохе)
Это Пиренеи, которые видимо подождут нас до следующего раза. Пока мы просто перевалии через них по автодороге..
Наварра сглаживает переход от прохладных высоких и зеленеющих летом Пиренеев к выжженных солнцем полям Арагона и плоскогорьям Кастилии .
Наварра также крайне интересна, как и вообще Испания, в чем-то похожая на Вестерос с его семью королевствами и королями. Но на все интересное решительно нет возможности за один присесть скушать. Это как с пинчосами. В итоге оставляем Ронсельвальское ущелье и Памплону, совершая лишь небольшую обеденную остановку в Ухуэ.
Оккупировавшая вершину небольшого холма, скромная деревушка Ухуэ балансирует в пространстве и времени, умудрившись остановиться где-то парой столетей назад. О современности напомнит разве что автомобильная дорогу бегущая сюда, но не сильно загруженная транспортом. Сонные улицы пусты и немного оживают лишь ко времени обеда, когда в ресторанчик, расположившийся на самом верху сползаются пообедать селяне и редкие залетные туристы вроде нас. Привлекательно локальное блюдо Мигас-де-пастор, представляющее собой смесь смесь ароматных трав, сухарей и кусочков чоризо.
Удовлетворив урчание желудка, можно заглянуть в церковь Святой-Марии. Тишина этих стен, редкие крики птиц, бескрайние просторы, мощенные улочки и череипичные крыши создают мощный средневековый коктейл, погружающий редких гостей в медитатичное состояние.
Так же, как в Польше или Западной Белоруссии, на перекрестках дорог стоят католические кресты, осеняющие путешественников по этим направлениям.
Последня остановка на пути - чуть более крупная деревня, или даже скорее мелкий городок Олите. мы сюда вообще не собирались, но во время обеда в Ухуэ были сражены качеством поданного к столу красного вина. Но этикетке значилось Vega de Castillo, что в Олите, в 10 минутах отсюда, что и предопределило дальнейший путь.
Сам Олите оказалася славен не столько вином, сколько архитектурой. Карл III Благородный решил отгрохать здесь себе замок, больше похожий на дворец. Некогда, в 15-м веке,по великолепному двору здесь бродили даже львы и жирафы, однако в современности остались только остроконечные шпили, красивые стены, башеньки, да какие-то наметки висячих садов. Ну и конечно вино. С ним в Наварре, похоже, не хуже. чем в Ла Риохе.
а вот и наша бодега. К ак говориться, с чего начинали, тем и закончим.
к черту все экскурсии.. давайте сразу товар лицом!
Умная табличка помогающая определить товарища на вкус и цвет красного вина
ощущение, что книга отзывов и предложений ведется еще с прошлого века
интересно, надолго ли хватит этих двух ящичков?
Ну, в общем, вы все поняли.
Страна Басков - просто огонь.
Adjos, Pais Vasco !
Вот все наши основные перемещения по Басконии и отдельным слоем скрытым еще оставлено непосещенные, но интересные места