Хотел зарядить планшет и увидел. Батарея вздулась и разорвала его.
Добрый человек помогает со снятием аккумулятора
Изъятие моего мобильника на месяц для замены аккумулятора
Решил после трёх лет заменить аккумулятор в телефоне.
Дозвонился до одного из авторизованных сервисных центров Xiaomi(во втором просто не отвечают), где мне заявили, что таких аккумуляторов у них нет, и нужно заказывать из Китая. Ну, ок, надо так надо.
Но потом эти. товарищи заявили мне, что аккумулятор будет идти месяц, и что они должны изъять мой телефон на весь срок доставки.
Причём, насколько я понимаю, технической необходимости в этом нет никакой. Ну, разве что где-нибудь в китайских мануалах написано, что телефон перед заменой аккумулятора нужно месяц мариновать в кисло-сладком соусе.
Лига юристов. какое мнение? Такое изъятие вообще законно? Стоит идти с этим в суд?
Потому что есть подозрение, что такими методами просто пытаются заставить клиента отказаться от неудобной для них процедуры заказа/доставки.
Предложил им заранее оплатить и доставку, и процедуру замены. Послали лесом, сказав, что всё равно нужно на месяц отдать им мобильный.
Девушка и ремонт техники
Привет всем! Сегодня расскажу, как заменила батарею у планшета.
Что дано - планшет samsung sm-p900. Сначала просто моргал время от времени, потом однажды выключился и не включился. Это планшет мужа, но у меня тут есть свой интерес - на нем было чертовски удобно рисовать эскизы. Несколько месяцев планшет просто провалялся безжизненно в углу, решила взять ситуацию в свои руки.
Очень упрощало дело то, что я наверняка знала, в чем поломка. Есть у моего мужа дурная привычка - держать планшет подключенным к зарядке. Постоянно. Говорит, что хочет, чтобы он "всегда был заряжен". Мой аргумент о том, что он убъет себе батарею, никак не помог. Че, я же девочка. Ну что я могу полезного сказать=) Сори, пригорело просто. Когда у него выгорела первая батарея и ее заменили, ниче особенно не поменялось. Так же постоянно держал на проводе. Поэтому когда планшет подох второй раз, у меня даже вопросов не возникло о причине.
В сервис я не понесла. Во-первых, количество "горе-ремонтов" сейчас зашкаливает. Во-вторых, меня бесит, когда мне втюхивают детали в десять раз дороже их стоимости и за работу на 15 минут берут неадекватные деньги. Ну и третье. у меня уже был восхитительный опыт с "талантом" ремонта. Кстати, поймала его тут, на пикабу. Судя по постам, умный и честный. Короче, после него у ноута нерабочих мест стало больше чем рабочих, плюс трещина на корпусе, а электронная швейная машинка тупо задымилась и сдохла. А вежливый вопрос "как мы будем это решать" привел только к полному отказу "это не я, это ваша проблема". Короче, моя попытка сделать так, чтобы портной занимался шитьем, а ремонтник ремонтом, ни к чему не привела.
На попе планшета подглядела модель. Погуглила батарею, сразу же мельком глянула фотки кишок этого товарища, чтобы иметь представление, с чем придется иметь дело. Батарея расположена на редкость удачно. 15 минут и заказала нужную батарею.
Когда все пришло, начала ставить. Самая дебильная часть этого ремонта - открыть корпус. Я люблю все то, что на винтах. Надежно, понятно, можно собирать-разбирать неограниченное число раз. Но у этого парня крышка на защелках. Пластиковая ессно, и открывать ее надо с любовью. Особенно, если ручонки из жопы. Использовать только пластиковые колупалки, чтобы не оставить вмятин на корпусе. У меня с незапамятных времен завялялась такая специальная штука для вскрытия пластиковых корпусов. Вот, пригодилась.
Удалось отсоединить крышку без единого повреждения. Внутри был подарок от моего горе-ремонтника - поврежденная защелка гнезда шлейфа. Вот как? Не понимаю.
Отсоединила шлейфы, две штучки всего, что шли поверх батареи и собственно то, куда сама батарея подключается. Хз как это все называется, да и не важно - все просто и понятно.
Дальше открутила микровинтики, аккуратно вынула батарею.
Он прям выглядит голым=) Стала вставлять новую. Нашелся неприятный казус. Крепления по правой стороне на полтора миллиметра сдвинуты вправо относительно выемок под них. Микрокосяк, но неприятно. Вот что написано на той батарее, что была:
А эта та, что я купила:
Возможно дело в разных производствах, возможно это подделка. А может еще что. Проверила на работоспособность - все фурычит. Подумала. Оставить так не вариант - скорее всего крышка не захлопнется. Планшет очень тонкий, вряд ли в нем есть лишнее место. Осмотрев крепления, пришла к выводу что это просто торчащие кусочки пластика и ничего страшного в их удалении нет. А винтов крепления батареи более чем достаточно, если не будет двух справа, ниче существенно не изменится. Торчащие "уши" были откушены кусачками, батарея уселась на место.
Закрутила винтики, застегнула шлейфы, защелкнула крышку. Вуаля! Ай да Пушкин.
Остался последний вопрос. Как утилизировать старую батарею. Может, знает кто?
И да, похвалите меня. Так устала от этих фраз типа "бабы дуры", "куда ты лезешь, ты ничего не понимаешь", "не трогай, сломаешь". Достало.
Замена аккумуляторов в горнолыжных ботинках K2 с подогревом Therm-ic
В некоторых ботинках K2 есть встроенный подогрев от компании Therm-ic. По мне такая функция — находка, т.к. при катании у меня всегда мёрзнут лапы. Сам я катаюсь в K2 Spyne 120 Heat и очень доволен. На днях я обнаружил, что аккумуляторы в ботинках потеряли ёмкость, а один даже вздулся. Всё понятно: пора их менять. В Москве в Интернете мне не удалось найти замены, а eBay предлагает аккумуляторы от 4200 рублей за пару без учёта доставки. При этом, аккумуляторов нужно 4 шт. (по 2 на ботинок). В ботинках используются аккумуляторы от перчаток PowerGloves и ищутся они по запросу "Therm-ic gloves battery" или подобному. Хорошо. Менять нужно, жаба душит, аккумуляторы — они и в Африке аккумуляторы. Вот виновники торжества, аж 2015 года выпуска:
Проще всего найти похожий аккумулятор по его размеру. Измеряем оригинал: 8.8x34x50 мм. Что бы найти нужную модель — убираем точки и "x" из измерений и получаем строку поиска: "883450". Брать будем стандартный на 3.7 вольт, с 2 проводами и платой защиты PCB: она защищает от короткого замыкания, и, если повезёт, от переразряда/перезаряда. Если не понадобится — оторвём. Это проще, чем потом искать плату под нужный габарит. На Aliexpress по поиску находится мало чего, но находится куча всего по "803450", т.е. аккумулятор будет чуть меньше размером. Хорошо, ищем в Яндекс и натыкаемся на производителя Robiton, который делает аккумуляторы точно в нужном размере. Плюсом обнаруживаем спецификацию, которая говорит, что температура окружающей среды при разряде может быть от -20 до 60 градусов. То, что нужно! Заказываем 4 штуки, ждём курьера. Ура!
Вот сравнение оригинальных аккумуляторов и купленных:
Давайте посмотрим на оригинал поближе. Вооружаемся ножом, срезаем аж две термоусадки и обнаруживаем, что внутри находятся обычные литий-ионные аккумуляторы на 3.7 в, ёмкостью в 1300 мАч, снабжённые платой PCB. Супер, у нас такие же, только чуть более ёмкие, на 300 мАч. Бонус в 600 дополнительных мАч на ботинок даст нам ещё 10-30 минут обогрева. Я также проверил ёмкость одного аккумулятора умной зарядкой — получилось 1540 мАч. Вполне себе. Новые аккумуляторы снабжены каким-то подобием проводков. Будем переделывать.
Тут появляется вопрос: что за такой странный коннектор, которым соединяется аккумулятор с ботинком? На нём есть маркировка: LHE. Ищем и находим компанию LHECN, которая делает эти коннекторы, в основном в варианте OEM (т.е. поставляет для производителей партиями). Смотрим на полное название коннектора: "C2001&C2002(51005&51006) Connector 2.0mm Pitch". По C2001 и C2002 Aliexpress ничего не ищет, а вот по 51005 — вполне себе. 180 рублей за 10 штук? Запишите на мой счёт! Мне стало интересно, я погуглил и обнаружил, что C2001/C2002 — это номенклатура LHE, а 51005/51005 — номенклатура компании Molex. Кто у кого тырил дизайн история умалчивает. Посылка идёт, а ждать не хочется. Попробуем использовать имеющиеся провода!
1. Паяльник в 40-60 Вт. с регулировкой температуры, тонким жалом; флюс; олово; аксессуары для пайки.
3. Изолента или термостойкий скотч. Он, кстати, называется "каптоновый скотч".
4. Пинцеты, захваты, зажимы, третьи руки — по вкусу. Используя токопроводящие пинцеты - будьте аккуратны, что бы не закоротить ничего.
5. Набор термоусадок — по желанию.
6. Более-менее прямые наши руки.
Наша задача: отпаять провода, припаять провода к новым аккумуляторам, соединив их параллельно.
Фото шагов процесса ниже. После выпайки, с каждой пары аккумуляторов мы получаем пару проводов. Что бы облегчить себе жизнь, я сначала скрутил провод с коннектором и провод ко второму аккумулятору и облудил их. После этого подпаял к первому аккумулятору. Затем ко второму. На каждом проводе я использовал термоусадку, также укрепил ей и разъём. Подпаивать к первому аккумулятору сначала провод от коннектора, а затем провод ко второму аккумулятору — сложнее.
Безжалостно отрываем PCB платы от старых аккумуляторов, аккумуляторы утилизируем:
Выпаиваем, зачищаем провода:
Соединяем провода, облуживаем, сажаем термоусадку. Не путаем полярность! В итоге получим готовую проводку. Лишнюю длину концов обкусим по месту.
Припаиваем проводку на место (в процессе важно ничего не закоротить), и финальный этап: замотать всё аккуратно изолентой, чтобы не допустить короткого замыкания и повысить прочность. Можно надеть термоусадку и на весь аккумулятор — так было сделано на штатных аккумуляторах. Я этого делать не стал, т.к. не хочу подвергать их дополнительной термической нагрузке. Вот результат:
Вставляем нашего франкенштейна в ботинки, проверяем. Обогрев работает, зарядка штатным контроллером и проводом — работает. Всё отлично! Мы молодцы!
Итого: что-то около меньше 2000 р. за аккумуляторы + каптоновый скотч с доставкой. Остальные расходники у меня были. 180 рублей за коннекторы в расчёт не беру, т.к. они ещё не приехали, а результат уже есть.
Быть может, мой опыт будет кому-то полезен или же просто интересно, какие Therm-ic применяет аккумуляторы: их маркировка есть на фото. Найти по ней точно такие же мне не удалось.
Как не нужно делать
Ну . Что делать сегодня? Давай просто попробуем вскрыть аккумулятор!
Антиреклама
Восстановление аккумуляторной батареи шуруповерта после глубокого разряда
Работаю в сервисном центре по ремонту электро- и бензоинструмента, силовой техники. Периодически к нам на ремонт поступает аккумуляторный инструмент - как клиентский, так и предторговый - с причиной обращения: "Не работает/не заряжается АКБ". Предпосылками к данному дефекту, обычно, являются:
- дефектная емкость/несколько емкостей - КЗ, уход емкости в защиту и т.п.;
- неисправность управляющей (балансировочной) платы - также, КЗ, выбраковка элементов на плате, плохой контакт/дефект пайки;
- глубокий разряд емкостей, в частности литий-ионных.
Сегодня хочу остановиться на последнем варианте. Глубокий разряд емкостей происходит по причине долгого хранения разряженной аккумуляторной батареи, например, в шкафу у Вас дома, или, к примеру, в холодном помещении - эффект проявляется быстрее (уверен, многим знакома ситуация, когда заряд батареи смартфон на морозе тает на глазах). От наших оптовых клиентов, также бывает, что поступает абсолютно новый инструмент с данной проблемой. Чаще всего, выясняется, что инструмент они хранят всю зиму в неотапливаемых складах.
Корень проблемы в том, что даже если батарея не используется - она теряет свой заряд, хоть и немного. Уровень заряда со временем падает ниже минимально-допустимого значения, и в определенный момент модуль защиты, встроенный в управляющую плату зарядного устройства/АКБ, либо модуль защиты аккумулятора 18650, отказывается принимать заряд, считая, что с аккумулятором есть какая-то проблема (КЗ к примеру). Модуль защиты необходим для Вашей безопасности. Как итог - АКБ не подхватывает зарядку, и пустая она, соответственно, тоже не работает. Данный факт справедлив для всего семейства литий-ионных аккумуляторов, в т.ч. - аккумуляторы смартфонов. Самое нехорошее в глубоком разряде - аккумулятор неизбежно и необратимо теряет свою емкость, поэтому храните свой аккумуляторный инструмент хоть немного заряженным.
Глубокий разряд аккумулятора/аккумуляторной батареи - меньшее из возможных зол и "лечится" очень просто: в обход управляющей платы АКБ/зарядного устройства нужно подать заряд на емкости напрямую и зарядить их до того уровня, когда плата посчитает уровень заряда в общей цепи аккумуляторов штатной и начнет заряжать аккумуляторную батарею. Предлагаю, перейти к практикуму)
Вчера к нам поступил предторговый аккумуляторный шуруповерт с литий-ионными АКБ на 18В, поступил из магазина оптового клиента, с двумя нерабочими батареями. Проблему выявили при продаже. Забрал его на выходные домой, специально для написания поста:
Обе АКБ разряжены, индикация не работает, зарядное устройство не подхватывает. Напряжение - меньше меньшего:
Необходимый минимум (он же максимум) - мультитестер, отвертка с крестообразным шлицем/TORX и хитрый кабель. Хитрый кабель собирается из любого ненужного обыкновенного USB-кабеля и резистора в 62 Ома (резистор понижает ток и сопротивление для максимально безболезненной для аккумулятора зарядки). USB-кабель состоит их 4-х жил: резистор вешается на красный VBUS +5V, черный GND не трогаем. ДАТА+ и ДАТА- нам не нужны, можно удалить. Хитрый кабель питается от любого блок питания для смартфона, USB-разъема ПК, да хоть от USB- разъема телевизора. В общем, любого USB-разъема с 5В и от 400мА:
И вот мы вооружены всем необходимым. Цепляем зубастых крокодилов к щупам мультиметра, выставляем режим "20В постоянного тока":
Заряжаем емкости. Заряд до
1,5В пустой аккумулятор набирает не более ,чем за минуту. Если, до и после зарядки аккумулятор не набирает заряд и показывает 0 - аккумулятор ушел в защиту. В нашем случае все емкости заряд набирают, т.к. шуруповерт новый, им не пользовались. По опыту, именно на этой модели, достаточно зарядить каждую емкость до
1,5-1,6В. Бывает по разному, в зависимости от платы, т.е. от производителя и модели. Отвечаю на вопрос "Почему крокодилощупы, а не магниты?" - так лучше контролируется процесс. Вольтаж на емкостях после зарядки должен быть одинаковый. Хоть плата и выравнивает заряд в емкостях, но от производителя к производителю она это делает с переменным успехом. Как итог: если на емкостях разный заряд - при достижении уровня заряда, к примеру, в 4,2В на одной емкости, а на других 3,6В - плата перестает заряжать, достигнув максимального заряда на одной из емкостей. В результате, получаем АКБ с 15-16В на борту, хватать ее будет на малую щепотку шурупов, после чего придется заряжать по новой. Заряжаем любым понравившимся вариантом (помним, что юбка на термоусадке - там где плюс, где юбки нет - минус):
Зарядили до7-8В, проверяем. Появилась индикация, АКБ заряжается:
Собираем батарею в корпус, заряжаем, проверяем:
Все работает, все хорошо, все прекрасно. Со второй аккумуляторной батареей делаем тоже самое. На каждую АКБ уходит минут 15 от силы. После устранения дефекта даем отлежаться инструменту день-два. Если напряжение в АКБ не упало - выдаем инструмент клиенту.
А батарейки оригинальные у вас? Да! )))
Акб меняли месяц назад, есть логотип яблочка даже. Кроме самой акб причин нет здесь. Но не все "оригинальные" батареи полезные. В основном продавцы запчастей говорят что чип, шлейф оригинальные. То есть при подключение к тестеру всё ок. Заменена только банка. Но вот на какую банку заменили никто не знает. Поэтому остаётся только брать у проверенных поставщиков.
А где вы закупаете акб?
Планшет не заряжается
Принесли планшет в ремонт, с проблемой не заряжается, кажется я перестарался с ним.
HTC Nexus 9 - доработка охлаждения
Есть у меня прекрасный, но старенький планшет - HTC Nexus 9 (2014 год производства). А прекрасный потому, что размер дисплея в нем идеален для меня - 8,9 дюймов (4:3). Для книг он великолепен, для видео хорош, и носить с собой одно удовольствие. Все iPad Mini, MiPad 1/2/3 - слишком мелкие, MiPad 4 - узкий и вытянутый. Остальные либо огромные, либо вытянутые под видео.
Nexus 9 же - не большой, не маленький, не узкий. Короче, идеальный мини-медиа комбайн для неприхотливых. И мне его хватает с головой до сих пор.
Но вот в чем беда, процессор в нем - NVidia Tegra K1 (28 нм тех. процесс) - адовая печка практически в любых задачах, еще и сжирающая батарею на глазах на стоковой прошивке.
Методом "ДаЕптТвоюМатьВключайсяПадла" прошил на более менее стабильную, с нужными функциями - CyanogenMod 14.1 (Anrdroid 7.1.1) и установил кастомное ядро FIRE-ICE + отключил шифрование. Это дало заметный прирост производительности, стабильную работу с оперативной памятью без выгрузки тех же вкладок в Chrome, отличную автономность, 2х амперную зарядку, меньший нагрев процессора, некоторые полезные функции, отсутствие ненужных гугловских приложений и прочее.
Ну а затем самое интересное. Так как процессор нагреваться мог стабильно до 75-80 градусов, пришлось разобрать и применить колхозный метод, иначе перегрев мог грозить не очень хорошими вещами в будущем. Вычитав на всем известном форуме, что понадобится заменить термоподушку на процессоре и добавить еще медную пластину сверху, решил делать все методично и последовательно. Сначала аккуратно снял крышку, посмотрев пару видео на ютубчике (часто ее приклеивают к батарее).
Под крышкой медная, ультратонкая фольга. Почему поставили такую дешевку, ума не приложу. Нифига она тепло не отводит. Но ее я замерил, начертил размеры и попросил знакомого на заводе напилить пару штук (толщиной 0,8 мм), так как дома, купив тонкий медный пласт (0,5 мм), разрезать не получилось, из-за тонкости она гнулась и выгибалась, а здесь нужна только идеально ровная пластинка, иначе ни отвода тепла не будет, ни крышка нормально не прижмется. Правда, на 1 мм в высоте ошибся, но в итоге все встало ок. Купил еще термопасту MX4, двухсторонний тонкий скотч и ножницы по резке тонкого металла (в хозяйстве пригодится).
Аккуратно поднял стоковую медную фольгу-бумажку, приклеенная на термоклей.
Затем снял защитный пласт микросхем и вижу тегрушку. Термоподушку (белый квадрат) убрал.
И заменил ее медной пластинкой 0,5 мм толщиной (что осталось дома), намазав и тонко растерев по всей площади процессор термопастой.
После собрал все назад. Фольгу пришлось заново клеить и применить скотч, вечно отходила по бокам. И уже сверху приклеил медную пластину толщиной 0,8 мм (была бы больше, крышка бы не встала назад или был бы приличный бугорок). Ее я тоже намазал и по всей площади и растер термопасту.
Крышка легко встала по все пазы. Проверил сбоку, ничего не выпирает.
После такого рукоделия стал тестировать планшет в режиме видео и хрома. При беспрерывном просмотре видео на ютуб (2 часа) процессор нагревался (судя по программе) максимум до 40-45 градусов, при лазании в интернете через хром максимум достигал 45-50 градусов. Разок поиграл в Dota Underlords, там же максимум было 55 градусов. При чтение книг процессор не нагревается выше 30-35 градусов.
То есть, все таки не зря заморочился, раз до этого он нагревался при почти любых задачах до 75-80 градусов, да и самому приятно подобным иногда заниматься. Все равно ни один из производителей не додумался выпустить планшет с таким размером дисплея и соотношением сторон. Мне вот нужен медиа-комбайн с отличной производительностью и скоростью работы без топовой и дорогостоящей начинки, в приятном и компактном корпусе. Думается, такой нужен многим.
Может, моя мечта сбудется и я сам создам подобный стартап, наработки-то есть ;)
Восстановление системы зарядки планшета dexp ursus 7mv3 3g
Ох, чё-то давненько я не писал каких нибудь постов с каким нибудь бредовым ремонтом, а тут подвернулся шанс. Рипнулся в общем у меня планшет. Такой вот "Красавец"
Стоял спокойно на зарядке(что он делает 100% своего времени, скорее всего из за этого и рипнулся) и тут его начало резко колбасить дай боже. Погас бедный, а через 30 секунд загорелся с 0%. Странно, сел. Обычно такого не происходило. Ну поскольку я люблю класть болт на всё, на него тоже положил со словами "Зарядится и включится". Пошёл спать, планшет простоял на зарядке часа 3. Просыпаюсь и пытаюсь включить, а там те же 0%. Мда. Пробовал заряжать через 2A блок питания и хоть бы хны, всё равно 0% и включаться не хочет. Нус, придётся разбирать. Сдёргиваю заднюю крышку которая сидит дай боже как крепко и видим типичный дешёвый планшет.
Из поведения сия трупика становится понятно что батарея не заряжается, на самом деле не редкая проблема у подобных дешёвых планшетов. Вариантов тут два, снимать плату, отпаивать экраны, искать чарджер(микросхема которая отвечает за зарядку) и менять его, но с учётом того что планшет сам по себе стоит копейки это просто не имеет смысла. И тут на помощь придёт старый метод замещения штатной зарядки платой TP4056.
Для начала надо обесточить плату отпаяв провода АКБ. На них кстати на момент отпайки было всего около 3,2 вольт. Пинцет использовал TS-15:
Жало использовал hakko 900m-t-2C
Возвращаясь к ремонту. Отпаиваю АКБ:
Отключаю все шлейфы и откручиваю все винтики которые крепят плату к корпусу. После аккуратно переворачиваю плату:
С этой стороны можно лицезреть разъём microusb и его обвязку:
Сейчас надо найти любой элемент откуда можно снять питание +5V.
Я решил подпаяться к диоду, на нём как раз 5V с блока питания.
Теперь нужна сама микросхема TP4056:
Эта немного Б/У ибо новые кончились :D
Снимаю с платы microusb разъём, возможно у будущем он поможет какой нибудь другой технике
Далее почистил микросхему. Теперь надо подпаять провод к точке откуда TP4056 будет брать питание, как я сказал у меня это будет диод. Минус можно припаять на любую "Землю". Я зачем-то сначала припаял "Землю" на сам разъём, но в последствии отказался. Плюс поменял сам разъём на планшете ибо родной был немного уставший.
А дальше вкидываю плату обратно в корпус и проверяю работоспособность схемы:
Отлично, можно припаивать схему к АКБ. После всех манипуляций выглядит это примерно так:
Плату подклеил сзади на двух сторонний скотч. Дальше ещё раз подключаю и убеждаюсь что АКБ действительно заряжается:
Отлично, всё работает как надо.
Собрал всё как было:
Сунул в чехол, поставил на зарядку от Пк. Порт USB 3.1 так что сила тока должна быть чуть меньше 1А. Ну и пошёл пить чай 30 минут подряд.
По пришествию проверяю насколько зарядился планшет:
Шикарно, 26%. Можно запускать. И как не странно, но оно запустилось и прекрасно работает.Теперь данный аппарат будет ещё какое-то время радовать меня своим присутствием на столе :D
Вот такой вышел недо ремонт. Костыль? Костыль. Но вполне себе рабочий и проверенный временем, да и что-то более "правильное" в плане ремонта этому планшету не светило в любом случае ибо используется он как второй монитор и иногда по airdroid с помощью удалённого доступа использую как планшет ибо тач разбит и не работает.
Теперь посчитаем затраты на такой ремонт:TP4056-100 рублей1 час свободного времени-бесценно :D Вот так, всем бобра ;)
Синяя изолента - наше ВСЁ
Принесли планшет ASUS на замену тачскрина, что я увидел вскрыв крышку:
Хозяева сказали, что отдавали в ремонт.
Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.3
Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!
На повестку дня, по моим личным соображениям, а также по многочисленным комментариям - сегодня мы с вами поговорим о аккумуляторных батареях по технологии AGM, GEL и так называемых "тяговых" батареях.
На своей практике очень часто сталкивался (и продолжаю) с тем, что многие считают - AGM и GEL - одно и то же. Это не так! Разберем подробнее.
AGM (Absorbent Glass Mat) - аккумуляторы с абсорбированным электролитом, в данном случае - между пластинами расположено стекловолокно, пропитанное электролитом. Подразделяются они на батареи, с параллельным расположением пластин и спиралевидным. Смотрим:
Возможно, кто - то в этот момент воскликнул - да это же моя Optima (мой Exide), например. Поздравляю - Вы являетесь счастливым владельцем хорошего аккумулятора.
ТЕХНОЛОГИЯ GEL - тоже абсорбированный электролит, но в данном случае - он действительно в виде геля (визуально выглядит как небольшие (диаметром 3-10мм) камешки/шарики/"непонятно что" между пластинами).
И ТУТ НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: в момент написания поста я понял, что забыл сфотографировать электролит в виде геля, поэтому наивно предположил, что легко найду в Интернете. Так вот, не нашел НИ ОДНОЙ фотографии или изображения. Зато куча статей и картинок, где эти технологии мешают в одну и по запросу "Гель" показывают Оптиму в разрезе. В магазинах продаваны, кстати, тоже этим грешат. Так что при консультации всегда уточняйте:) Так что, после получаса попыток принято решение - сфоткать самому и показать в следующем посте. Прошу тапками не кидаться.
Итак, давайте рассмотрим достоинства и недостатки данных аккумуляторов:
1) Конечно же - намного дольше служит, чем акб с жидким электролитом.
2) Отличная герметизация, соответственно, раз электролит НЕ ЖИДКИЙ - установка и эксплуатация практически в любом положении (вверх ногами не советую ставить))
3) Не стоит особо заморачиваться в обслуживании, не требует частой профилактики, как еще говорят: "Поставил и забыл".
4) Пусковой ток обычно намного выше, чем у АКБ с жидким электролитом.
5) Можно использовать на технике/приборах как тяговые, так как они выдерживают намного больше циклов "разряд-заряд", не теряя при этом существенный ресурс.
6) Вес.Тяжелее обычных, а значит больше свинца.
1) Цена конечно. В разы дороже обычных.
2) Вес. Тяжелее обычных, а значит придется поднапрячься в определенных моментах (замена/установка). Приведу пример. АКБ с жидким электролитом на 100Ач - весит в пределах 20-24 кг. АКБ гель или АГМ - около 30кг.
3) Малообслуживаемые. Плотность мы конечно там проверить не сможем, да и не нужно. Подзарядить только чуть-чуть, да и то при определенных параметрах.
Пока не забыл - заряжать такие АКБ рекомендуем только на хороших ЗУ и при напряжении не выше 14,4В. Абсорбированный электролит практически никак не заменить. Соответственно, если прокатались на такой батарейке лет 10 и потом появились проблемы - рекомендация одна. Замена.
Собственно, это батареи, рассчитанные на использование на технике/оборудовании, которые рассчитаны на постоянное потребление энергии (тогда как автомобилям,например,АКБ нужен только для того, чтобы стартер крутануть).
А значит, подобная техника - это штабелеры, ричтраки, электромобили, электроскутеры, Solar'ы разные, автозвук у Вас в машине и тд и тп.
Могут выглядеть так:
Так как рассчитаны на постоянное использование выдаваемой энергии - вряд ли могут отходить лет 10, но при должном использовании и еженедельной/ежемесячной профилактике могут сослужить хорошую службу. АКБ на последнем фото - вот это САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ПОЛНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ аккумулятор (48Вольт). Как мы видим - все элементы (банки) визуально нам видны, соединены жесткой сцепкой (могут и мягкой) и при выхода из строя одной банки - она легко вынимается и меняется. Такие АКБ мне встречаются часто, могут быть от 12Вольт до 80Вольт ( не забываем,что каждая банка это 2,12Вольт).
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА тяговых батарей.
Здесь все по-другому. Заряжаются не так, диагностируются не так, используются не так(это мы уже выяснили). Выявить остаточную емкость обычным диагностическим прибором невозможно. Только контрольный разряд с записыванием показаний ( если интересно - могу потом расписать процесс).
Вот так выглядит балластный реостат, а по-простому - "разрядник". Прибор, которым осуществляется контрольный разряд.
А это один из серьезных ЗУ, которые используем для заряда-разряда и десульфатации АКБ (если есть у кого-то - рекомендуемое использование через подключение к ПК и специальную программу. Но можно и без них):
Вот еще вам фотография тягового Hawker'а с вынутым элементом (банкой).
Такие тяговые АКБ могут быть как с жидким электролитом, так и с электролитом в виде ГЕЛЯ.
Нюансы обслуживания подобных батарей достаточно скрупулёзны, не думаю, что многим они интересны и стоит ли их расписывать.
Я понимаю, что многим нужна ОЧЕНЬ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, но многие моменты вы можете найти в свободном доступе и с более научным подходом. Тут я пишу лишь то, что познал на собственной практике и языком, который доступен всем.
ПЭЭС: следующую тему планирую написать о профилактике АКБ. Будет называться "Это Должен Знать Каждый". Если есть предложения - я активен в комментариях.
ПЭЭС2: у меня есть много историй, связанных с работой, с необычными ситуациями (в том числе с обслуживанием разных батареек разных заводов) и с общением с очень странными клиентами, доходящими до грани фола. Если кому-то будет интересно - стоит ли писать (под другим заголовком)?
"ПЭЭС3": За качество фото извиняюсь, фоткал на ареометр, если есть вопросы/предложения/критика - добро пожаловать в комментарии. Постараюсь ответить всем.
Как возродить телефон с вздутой батареей и перехитрить производителя
Имеется в наличии DEXP larus s2 - любимый бабушкофон (естественно не мой, а бабули), но вспухла батарейка. А вы знаете как бабушки консервативны и привязываются к вещам.
Было решено восстанавливать телефон, поиск в гугле дал результаты с ценой от 500р + отправка из мск, что еще добавит 200-300р и уже сопоставимо с ценой новой звонилки.
Измерил размеры аккумулятора во всех 3 плоскостях 60 x 44 x 4 мм + обратил внимание на полярность и расстояние от края аккумулятора до них и продолжил гуглить, в результате на каком то сайте (не могу найти ссылку в истории) обнаружил, что мой аккум полный аналог нокии bl4-d, для сравнения стоимость в том же магазине.
этот аккум есть в наличии в любом крупном городе, я купил его за 319р и он отлично встал на свое место.
все работает и бабушка довольна!)
И такая тема работает для большинства дешевых сотовых телефонов, ведь зачем придумывать новые размеры аккумов, когда уже все давно придумано) К примеру bl-4c (на фото ниже)
Легко подойдет на Irbis SF09.
Ну или на DEXP Larus C2, о чем иногда пишут. Кстати, именно эта модель самый популярный вид батареек в звонилках.
Так что берегите природу и не выбрасывайте телефоны с вздутыми аккумами ;-)
Оживление аккумулятора
Поделюсь своим опытом восстановления аккумулятора. Бывалые не кидайте какахами))
Жил был аккумулятор Dominator 60ah.
Да стал он плохо держать с холодами. Двое суток простоя и стартер не крутит. Достало меня заряжать его дома, пошёл проверил ток утечки - норм, электролита достаточно, сульфатации нет, замыканий в банках тоже нет. Приуныл сначала. Хотел ехать брать новый. Потом дай думаю проверю плотность. Купил ареометр за 150. И что вы думаете? В первой банке почти вода, в остальных по возрастанию чуть больше, но не более 1.15. Купил корректировку 1.34 и разбавил до 1.26 в каждой банке. Сразу загорелся индикатор заряда зелёным цветом. Зарядил зарядником, напряжение на клеммах 13.2. Акумулятор кальциевый. Съездил в аккумуляторный центр проверить, показания при нагрузке 10.5В, стартерный ток 400А. Довольно сильно упал за 2 года, ну и плюс многократная разрядка(((. С тех пор проблем с ним больше нет. После 3х дней простоя при - 15, заводит бодро и непринужденно. Может кому-то будет полезно.
Истории о клиентах
1. Русский способ обращения с техникой.
Пришел как-то утром мужичок, очень помятого вида и с характерным запахом. Сдает в ремонт телефон, в коробочке, с документами и (зачем-то) чеком. В чеке вчерашняя дата покупки.
На мой логичный вопрос о том, что могло произойти с телефоном за пару десятков часов, говорит - хотел вставить симку, теперь не включается.
Беру иголку, вытаскиваю лоток - пусто. С вопросом поднимаю глаза на похмельного товарища. А он удивленно смотрит на меня.
- Я не знал, что туда надо вставлять. Я внутрь вставить хотел.
При более детальном осмотре и сопутствующих вопросах выяснилось следующее:
Товарищ на радостях решил обмыть покупку и знатно прибухнул. В этом состоянии решил опробовать новый девайс в действии. А так как до этого использовал старенький самсунг, симкарту решил вставить по аналогии с ним, путем открывания задней крышки и под аккумулятор. Ножом вскрыл заднюю крышку, аккумулятор на попытку вынимания не поддался и был зверски выдран с разрывом проводов. После чего гнездо для сим-карты обнаружено не было и телефон был собран в исходное состояние, но, внезапно, больше не включился.
2. Гарантийный ремонт.
Пожилая, но молодящаяся дама принесла потертый дешевый планшет с проблемой - не заряжается. Приняли, пересадили гнездо, заработал. Приходит забирать. Ценник за эту услугу стандартный, один из самых низких в городе.
- Вот спасибо, ребят, молодцы, хорошо работаете, быстро.
И разворачивается уходить.
Товарищ вслед ей громко спешит напомнить, что услугу неплохо было бы оплатить. Дама разворачивается с гримасой дичайшего удивления на лице.
- Как это оплатить? Он у меня еще на гарантии! Год еще не прошел!
Никогда в такой ситуации не были, но быстро сориентировались и постарались максимально вежливо объяснить, что наш сервис не ремонтирует бесплатно все подряд по любым гарантиям. К тому же, отломанное гнездо зарядки вряд ли относится к гарантийному случаю, ибо явное воздействие извне. Опять же, за гарантию никто ничего не говорил ранее, иначе мы бы все же посоветовали сначала обратиться в гарантийные СЦ.
Дама перешла на грубый и не терпящий возражений тон.
- Вы обязаны починить его бесплатно по гарантии! Мне давали гарантию! Я вам ее могу принести показать! Что вы обманами тут занимаетесь, какие деньги вам!? Я сейчас вызову полицию! Вам тут сейчас быстро всем хвосты накрутят!!
- Вызывайте. А планшет пока у нас полежит.
Куда-то убежала. Не знаю, чем занималась и звонила ли кому, но минут через 40 явилась с нужными для оплаты 600 рублями, демонстративно широким жестом кинула их на стол и удалилась со своим гарантийным планшетом.
3. Мне только почистить.
Мужик очень важного вида принес картридж. Показывает лист с двумя полосами по краям. И деловым тоном говорит:
- Мне почистить нужно, без заправок! Мы заправляли в другом месте недавно, а они не почистили, смотрите какой лист грязный выходит!
По дефекту налицо износ фотобарабана. О чем сразу и сообщаем клиенту, и о бесполезности чистки, и о возможности замены данной детали.
- Не надо меня тут разводить! Я что, не вижу, что это просто грязь по краям? Почистить надо!
- Хорошо, но чистка оплачивается сразу же, и претензии по поводу "ничего не изменилось" в дальнейшем не принимаются.
Мужик аж покраснел.
- Вы сейчас специально не почистите нормально, чтобы я вам потом еще и за барабан деньги отдавал!!
- Ок, есть услуга, чистка сразу при клиенте (на самом деле только что придумали), на 50% дороже обычной.
- Давайте! Мне дешевле выйдет, чем барабан менять!
Ну ок. Дали ему стульчик, отвели за стол для заправок, усадили. Я лично разобрал картридж максимально детально, все очистил, пропылесосил, протер валы. В общем, можно было голыми руками за любую внутренность взяться и она не оставляла следов. Собираю. Вставляем в принтер. Печатаем. Вуаля - полоски на месте.
- Хорошо, меняйте фотобарабан, сколько мне еще там доплатить надо?
- Не доплатить, а оплатить. Это отдельная услуга. Заново разборка и замена.
- Да вы тут вообще ох***и все! Что за обдираловку устроили, твари! Пошли вы на***!
И ушел. Пошел, видимо, искать новый сервис, где его знания по поводу картриджей оценят по достоинству.
Замена тача на DEXP Ursus
Заранее извиняюсь, не сразу начал снимать.
Как-то сварщик на работе пожаловался, что у него сдох ноутбук. После падения. Вот эта старая тошиба, с целерончиком на борту и Windows Millennium.
Быстрая диагностика показала, что в целом ноутбук цел, но издохла подсветка дисплея. Можно было бы, конечно, поменять на светодиоды, но общее состояние машинки и моё нежелание мучать трупик с 256 мегабайтами оперативки на борту сделало своё дело. Ну и сварщик пожаловался, что видео на ноутбуке подтормаживает, а интернета нету. Естественно, никаких ви-фи в те времена особо и не было. Зато были ИК-порты, но не суть.
Так как просмотр фильмов/сериалов в перерывах между монтажами был основной и единственной задачей сего раритета, покупать что-то для замены глупо и бесполезно, я вытащил из закромов родины старый планшет на Win10. Ну, стандартный для дешмана набор - 2 гига озу, атом z-какой-то, флешка на 32. Норм, попрёт.
Проблемо было несколько - трещины на таче и дохлая батарея. Батарею заменил сразу, на какую-то от какого-то другого планшета. Меньше емкость, меньше автономного времени. Ну, сварщик сказал, что пофиг, ибо тошиба вообще заряд не держала. На тач забили, ибо работал и хрен с ним.
Хрен с ним был недолго, планшетик сварщику понравился, но в крагах держать планшет неудобно, посему тач пришлось заказать с известного китайского сайта. Сам тач обошёлся почти в полторы тысяч рублей, что для меня - безумно дорого, ибо сам планшет был куплен с рук то ли за 2, то ли 3 тысячи. Но сварщик настоял. Безумно понравилась машинка ему. Видео не тупит, сенсор, винда и все дела. И книги на нём читать удобно.
Упаковка у тача была шикарная - пенопластовый короб, куча пенки. Судя по всему, надежды на почту России у китайцев не осталось. Молодцы(китайцы, а не почта).
Итак, к делу - замена стекла тут тупая операция. Проблем не должно возникнуть. Отстёгиваем крышку, отсоединяем шлейфик тача, берём канцелярский нож, просовываем между тачем и рамкой корпуса сантиметров на пять, проводим по кругу. Отрезать лишнего не получится, там ничего нужного просто нет.
У меня тач лопнул по трещинам, но ничего страшного.
Отковыриваем остатки скотча, протираем дисплей безворсовой салфеткой с изопропиловым спиртом. Пардон, универсальным растворителем, тут недавно поставщики рассказали, что изопропил нельзя спиртом называть, откуда-то выше прилетел закон, неумные люди его пьют и травятся. На чем это я остановился? Ах, да, убираем остатки скотча и протираем от пыли и разводов. Если хреново выполнить этот этап, то осколок стекла или крупная пылинка не просто будут портить эстетический вид девайса, но и могут привести к растрескиванию тача или дисплея. Это нам не нужно.
Тач уже с двухсторонним скотчем, так что аккуратно прицеливаемся, примеряем, снимаем защитную пленку с внутренней стороны тача и с верхнего скотча, просовываем шлейф в отверстие корпуса, опять целимся, клеим, обнажаем клеевой слой на оставшемся скотче, аакуратно проглаживаем пальцем по периметру.
Меняем терморезинки на проце и флешке памяти. Тут виден и разъём батарейки и видно, что он хреново замотан изолентой не по ГОСТу - она не синяя. Вот ещё фотка - батарейка намного меньше оригинальной(
А ещё отсутствует плата с сим-картой, не помню, куда она делась. А ещё, судя по контактам, тут можно поставить вибромоторчик.
Вообще, плата немного неудачная. Процессор и дико греющаяся микруха, отвечающая за питание и заряд батарейки, находятся рядом - когда планшетик заряжается, то аж до троттлинга доходить может. Ну, авось терможвачка поможет.
Фото нет, но всё крутится, шевелится, звучит и тач нажимается. Гуд. Отдаем довольному сварщику, пусть смотрит видео и читает книги. В планах фрезернуть новый корпус, зафигачить активное охлаждение, поменять батарейку на нормальную ёмкость и, если найдутся подходящие микрухи, добавить оперативки. Вроде как кто-то из китайцев уже ставил заместо стандартных большей ёмкости и после небольшой модификации БИОС всё работало. Ну, как батарея сдохнет, буду читать в переводе от гугла.
ЗЫ: Я не ремонтёр всяких телефонов/планшетов/ноутбуков. Так, чиню помаленьку, что у нас сломается, да работаю потихоньку. Если где-то и что-то не так - напишите, на будущее учту. На вопросы отвечу по возможности.
Пришёл с проблемой, «не держит заряд»
Что-то он стал хуже работать.
Принесли к нам в сервисный центр китайский планшетик
А вот и главный виновник
Аккумуляторы: Li-ion, Li-Pol, и правила их эксплуатации.
Немного истории и теории:
Первые эксперименты по созданию литиевых батарей начались в 1912 году, но только спустя шесть десятилетий, в начале 70-х годов, они впервые появились в бытовых устройствах. Причем, подчеркну, это были именно батареи. Последовавшие вслед за этим попытки разработать литиевые аккумуляторы (перезаряжающиеся батареи) оказались неудачными из-за возникших проблем в обеспечении их безопасной эксплуатации.
Литий - самый легкий из всех металлов, имеет самый большой электрохимический потенциал и обеспечивает самую большую плотность энергии. Аккумуляторы, использующие литиевые металлические электроды способны обеспечить и высокое напряжение, и превосходную емкость. Но в результате многочисленных исследований в 80-х годах, было выяснено, что циклическая работа (заряд - разряд) литиевых аккумуляторов приводит к изменениям на литиевом электроде, уменьшающим тепловую стабильность и вызывающим потенциальную возможность выхода теплового состояния из-под контроля. В случае, когда это происходит, температура элемента быстро приближается к точке плавления лития и возникает бурная реакция с воспламенением выделяющихся газов. Так, например, большое количество литиевых аккумуляторов для мобильных телефонов, поставленных в Японию в 1991 году, было отозвано после нескольких случаев их воспламенения и причинения ожогов людям.
Из-за свойственной литию неустойчивости, исследователи повернули свой взор в сторону неметаллических литиевых аккумуляторов на основе ионов лития. Немного проиграв при этом в плотности энергии и приняв некоторые меры предосторожности при заряде и разряде, они получили более безопасные так называемые Li-ion аккумуляторы.
Плотность энергии Li-ion аккумуляторов - обычно вдвое превышает плотность стандартных NiCd а в перспективе, с применением новых активных материалов, предполагается увеличить ее еще и достигнуть трехкратного превосходства над NiCd. В дополнение к большой емкости, Li-ion аккумулятор при разряде ведет себя аналогично NiCd (форма их разрядных характеристики подобна, и отличается лишь напряжением).
На сегодняшний момент существует множество разновидностей Li-ion аккумуляторов, причем можно долго говорить о преимуществах и недостатках того или иного типа, но с потребительской точки зрения отличить их по внешнему виду не представляется возможным. Поэтому отметим только те достоинства и недостатки, которые свойственны всем типам и рассмотрим причины вызвавшие появление на свет литий-полимерных аккумуляторов.
Основные преимущества:
Высокая плотность энергии и как следствие большая емкость при тех же самых габаритах по сравнению с аккумуляторами на основе никеля.
Высокое напряжение единичного элемента (3.6 В против 1.2 В у NiCd и NiMH), что упрощает конструкцию, и зачастую аккумулятор состоит только из одного элемента. Многие изготовители сегодня ориентируются на применение для сотовых телефонов именно такого одноэлементного аккумулятора (вспомните Nokia). Однако чтобы обеспечить ту же самую мощность, необходимо отдать более высокий ток. А это требует обеспечения низкого внутреннего сопротивления элемента.
Низкая стоимость обслуживания (эксплуатационных расходов), поскольку отсутствует эффект памяти и не требуются периодические циклы разряда для восстановления емкости.
И недостатки:
Для аккумулятора требуется встроенная схема защиты (что ведет к дополнительному повышению его стоимости), которая ограничивает максимальное напряжение на каждом элементе аккумулятора во время заряда и предохраняет напряжение элемента от слишком низкого понижения при разряде. Кроме того, она ограничивает максимальные токи заряда, разряда и контролирует температура элемента. В результате, возможность металлизации лития практически исключена.
Аккумулятор подвержен старению, даже если не используется и просто лежит на полке. Процесс старения характерен для большинства Li-ion аккумуляторов. По вполне очевидным причинам, производители об этой проблеме умалчивают. Небольшое уменьшение емкости заметно после одного года, вне зависимости от того, находился аккумулятор в использовании или нет. Через два или три года он часто становится непригодным к эксплуатации. Впрочем, и аккумуляторы других электрохимических систем также имеют возрастные изменения с ухудшением своих параметров (это - особенно справедливо для NiMH, подвергающихся воздействию высокой температуры окружающей среды). Для уменьшения процесса старения храните заряженный примерно до 40 % от номинальной емкости аккумулятор в прохладном месте отдельно от телефона.
Более высокая стоимость по сравнению с NiCd аккумуляторами.
Технология изготовления Li-ion аккумуляторов постоянно улучшается. Примерно каждые шесть месяцев она обновляется и становится трудно оценить, как хорошо ведут себя новые аккумуляторы после длительного хранения.
Словом, всем хорош Li-ion аккумулятор, но есть некоторые проблемы в обеспечение безопасности эксплуатации и высокая стоимость. Попытки решения этих проблем и привели к появлению литий-полимерных (Li-pol или Li-polymer) аккумуляторов.
Основное их отличие от Li-ion заложено в самом названии и заключается в типе используемого электролита. Использовали сухой твердый полимерный электролит, похожий на пластиковую пленку и не проводящий электрический ток, но допускающий обмен ионами (электрически заряженными атомами или группами атомов). Полимерный электролит фактически заменяет традиционный пористый сепаратор, пропитанный электролитом, который используется в литий-ионных аккумуляторных батареях.
Такая конструкция упрощает процесс изготовления, более безопасна и позволяет производить тонкие аккумуляторы произвольной формы. К тому же отсутствует опасность воспламенения, поскольку нет жидкого или гелевого электролита. При толщине элемента около одного миллиметра, разработчики оборудования свободны в выборе формы, очертаний и размеров, вплоть до внедрения его во фрагменты одежды.
Но пока, к сожалению, сухие Li-polymer аккумуляторы обладают недостаточной электропроводностью при комнатной температуре. Внутреннее сопротивление их слишком высоко и не может обеспечить величину тока, требуемую для современных устройств связи и электропитания жестких дисков переносных компьютеров. В тоже время при нагревании
до 60 °C и более электропроводность увеличивается до приемлемого уровня, однако для массового использования это не годится.
Вы спросите как же так, на рынке вовсю продаются Li-polymer аккумуляторы, изготовители комплектуют ими телефоны и компьютеры, а мы тут говорим, что для коммерческой эксплуатации они пока не готовы. Все очень просто. В данном случае речь идет об аккумуляторах не с сухим твердым электролитом. Для того, чтобы повысить электропроводность небольших Li-polymer аккумуляторов, в них добавляют некоторое количество гелеобразного электролита. И большинство Li-polymer аккумуляторов, используемых сегодня для мобильных телефонов, фактически являются гибридами, поскольку содержат гелеобразный электролит. Называются они литий-ионными полимерными. Но большинство изготовителей в рекламных целях и для продвижения на рынке, маркируют их просто как Li-polymer.
Прежде всего, в чем различие между Li-ion и Li-polymer аккумулятором с добавкой гелеобразного электролита? Хотя характеристики и эффективность обоих систем очень похожи, уникальность Li-ion полимерного (можно его и так назвать) аккумулятора в том, что в нем все же используется твердый электролит, заменяющий пористый сепаратор. Гелевый электролит добавляется только для увеличения ионной электропроводности.
Все современные телефоны, смартфоны и КПК снабжены аккумуляторами на литиевой основе: литий-ионными или литий-полимерными, поэтому в дальнейшем речь будет идти именно о них. Такие аккумуляторы имеют замечательную ёмкость и сроки службы, но требуют очень жёсткого следования определённым правилам эксплуатации.
Эти правила можно разделить на две группы:
Не зависящие от пользователя
Зависящие от пользователя.
В первую группу входят основополагающие правила заряда и разряда аккумуляторов, которые контролируются встроенным в аккумулятор устройством (контроллером), а также иногда дополнительным контроллером, располагающимся в самом устройстве. Эти правила просты:
Аккумулятор всю свою жизнь должен находиться в состоянии, при котором его напряжение не превышает 4.2 вольта и не опускается ниже 2.7 вольта. Эти напряжения являются показателями соответственно максимального (100%) и минимального (0%) заряда. Минимальное напряжение, указанное выше, применимо к аккумуляторам с электродами, выполненными из кокса, однако большинство современных аккумуляторов имеет электроды из графита. Для них минимальное напряжение равно 3 вольта.
Количество энергии, отдаваемой аккумулятором при изменении его заряда от 100% до 0%, - это его ёмкость. Некоторые производители ограничивают максимальное напряжение 4.1 вольтами, при этом аккумулятор живёт подольше, но его ёмкость снижается примерно на 10%. Также иногда нижний порог повышается до 3.0-3.3 вольт, в зависимости от материала электродов, с такими же последствиями.
Наибольшая долговечность аккумулятора достигается при примерно 45-процентном заряде, а при увеличении или уменьшении степени заряда срок жизни аккумулятора уменьшается. Если заряд находится в пределах, которые обеспечивает контроллер аккумулятора (см. выше), изменение долговечности не значительно.
Если в силу обстоятельств напряжение на аккумуляторе выходит за пределы, указанные выше, даже на непродолжительное время, срок его жизни драматически уменьшается. Такие состояния называются перезаряд и переразряд и являются очень опасными для аккумулятора.
Контроллеры аккумуляторов, предназначенные для разных устройств, если они (контроллеры) изготовлены с надлежащим качеством, никогда не позволяют напряжению на аккумуляторе во время заряда стать больше 4.2 вольта, но, в зависимости от предназначения батареи, могут по-разному ограничивать минимальное напряжение при разряде. Так, в аккумуляторе, предназначенном для, скажем, шуруповёрта или моторчика модели автомобиля, минимальное напряжение, скорее всего, будет действительно минимально допустимым, а для КПК или смартфона - повыше, ибо минимального напряжения в 2.7-3.0 вольт может просто не хватить для работы электроники девайса. Поэтому в сложных устройствах типа телефонов, КПК и т.п. работу контроллера, встроенного в сам аккумулятор, дополняет контроллер в самом устройстве.
Поговорим о процессе заряда литиевых аккумуляторов. Зарядное устройство любого литиевого аккумулятора представляет собой источник постоянного напряжения в 5 вольт, способный отдавать для заряда ток, равный примерно 0.5-1.0 емкости аккумулятора. Так, если емкость аккумулятора равна 1000 mA•h, зарядное устройство должно обеспечить ток заряда не менее 500 mA, а номинально - 1 ампер.
Существует несколько режимов заряда литиевых аккумуляторов.
Начнём с режима, являющегося стандартным в компании Sony. Этот режим требует длительного времени заряда, сложного контроллера, но обеспечивает наиболее полный заряд аккумулятора.
На первом этапе зарядки, длящемся приблизительно 1 час, аккумулятор заряжается током постоянной величины до достижения напряжения в 4.2 вольта на аккумуляторе. После этого начинается второй этап, длящийся также около часа, во время которого контроллер, поддерживая напряжение на аккумуляторе ровно в 4.2 вольта, постепенно уменьшает зарядный ток. При уменьшении зарядного тока до определённой величины (порядка 0.2 от ёмкости аккумулятора) начинается третий этап зарядки, в течение которого зарядный ток продолжает уменьшаться, а напряжение на клеммах аккумулятора сохраняется на прежнем уровне - 4.2 вольта. Третий этап, в отличие от первых двух, имеет строго определенную длительность, определяемую встроенным в контроллер таймером, - 1 час. По истечении третьего этапа контроллер полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства.
Степень заряженности аккумулятора в конце первого этапа равна 70%, в конце второго - 90%, а в конце третьего - 100%.
Многие компании, стремясь к удешевлению своих устройств, используют упрощенные режимы заряда аккумуляторов, например, прекращая заряд при достижении напряжения на аккумуляторе 4.2 вольта, то есть используя только первый этап зарядки. В этом случае аккумулятор заряжается быстро, но, увы, только до 70% своей реальной емкости. Определить, что в вашем устройстве именно такой, упрощенный контроллер нетрудно, - для полноценной зарядки требуется примерно 3 часа, не меньше.
Во вторую группу входят правила эксплуатации, на которые мы с вами можем влиять, тем самым значительно увеличивая или уменьшая срок жизни аккумулятора. Эти правила следующие:
Нужно стараться не доводить аккумулятор до минимального заряда и, тем более, до состояния, когда машинка сама выключается, ну, а если так случилось, то нужно зарядить аккумулятор как можно скорее.
не нужно бояться частых подзарядок, в том числе и частичных, когда полный заряд не достигается - аккумулятору это не вредит.
вопреки сложившемуся у многих пользователей мнению, перезаряд вредит литиевым аккумуляторам не меньше, а даже больше, чем глубокий разряд. Контроллер, конечно, ограничивает максимальный уровень заряда, но есть одна тонкость. Хорошо известно, что ёмкость аккумуляторов зависит от температуры. Так, если, например, мы зарядили аккумулятор при комнатной температуре и получили заряд 100%, то при выходе на мороз и остывании машинки степень заряженности аккумулятора может снизиться до 80% и ниже. Но может быть и обратная ситуация. Аккумулятор, заряженный при комнатной температуре до 100%, будучи немножко нагрет, станет заряженным, скажем, до 105%, а это для него очень и очень неблагоприятно. Такие ситуации встречаются при эксплуатации машинки, длительное время находящейся в кредле. Во время работы температура девайса и вместе с ним аккумулятора повышается, а ведь заряд уже полный…
В связи с этим правило гласит: если Вам необходимо работать в кредле, сначала отсоедините машинку от зарядки, поработайте на ней, а когда она выйдет на “боевой” температурный режим, подключайте зарядку.
Кстати, это правило также касается владельцев ноутбуков и прочих гаджетов.
Аккумулятор для ультрабука.
Ультрабуки, созданные в противовес макбукам, не смотря ни на что, постепенно наращивают своё присутствие на полках наших магазинов. Концепт идеи ультрабука зародился ещё в 2011 году, когда стало понятно — ноутбуки, как вид потративной вычислительной техники перестали развиваться с технологической точки зрения, а следовательно стали терять привлекательность у конечного пользователя.
Почему так произошло — тема отдельной статьи, но так или иначе на рынке в 2012 году появился новый продукт, к которому предъявлялись повышенные эргономические, технические и технологические требования. Ультрабук, а речь несомненно о нём, обязан был быть очень тонким, лёгким, производительным и иметь повышенный ресурс автономности. Понятно, что все эти условия идут вразрез со свойствами, которыми обладает среднестатистический аккумулятор для ноутбука. Давайте посмотрим, какие решения применили конструкторы для того, что бы АКБ стал удовлетворять самым жёстким требованиям индустрии ультрабуков.
К великому сожалению революции не случилось, скорее даже наметился регресс.
Во-первых аккумулятор для ультрабука стал несъёмным. То есть, конечно, его можно вытащить, но для этого нужно развинтить корпус, а это уже потеря гарантии.
Во-вторых, с ёмкостью ни каких чудес не произошло. Она примерно соответствует емкости, которую имеет среднестатистический аккумулятор для ноутбука или аккумулятор повышенной ёмкости для нетбука.
В-третьих, производители, стремясь минимизировать размеры, стали активно внедрять литий-полимерные элементы (Li-Pol). В результате чего, забытый в машине морозным днём или ночью ультрабук через несколько часов перестаёт функционировать совсем, а менять столь дорогую технику часто, согласитесь довольно расточительно.
Есть и другие мелкие неприятности, например утоньшение батарейных пластин всего на 2 миллиметра ведёт к заметному удорожанию АКБ в целом, а на 4 — к резкому падению ёмкости. В общем, куда ни кинь всюду клин. Остаётся надеяться на какой-то качественный прорыв в технологиях производства перезаряжаемых элементов питания, а пока придётся пользоваться компромиссом между размерами весом и ёмкостью АКБ.
И напоследок еще немного информации.
- Вопреки сложившемуся мнению, литиевые аккумуляторы, в отличие от никелевых, почти не обладают “эффектом памяти”, поэтому, так называемая, “тренировка” нового литиевого аккумулятора практически не имеет смысла. Для собственного успокоения достаточно один-два раза полностью зарядить-разрядить новый аккумулятор. Это нужно для калибровки дополнительного контроллера.
- Владельцы устройств знают, что можно заряжать батарею как от зарядного устройства, так и от USB. При этом зачастую вызывает недоумение невозможность зарядки от USB. Дело в том, что по “закону” USB-контроллер должен отдавать периферийным устройствам, подключенным к нему, ток около 500 mA. Однако бывают ситуации, когда либо сам контроллер не может обеспечить такой ток, либо устройство подключают к USB контроллеру, на котором уже висит какая-то периферия, потребляющая часть мощности. Вот и не хватает тока для зарядки, особенно если аккумулятор разряжен слишком сильно.
- Литийсодержащие аккумуляторы ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ ЗАМОРАЖИВАНИЕ. Всегда старайтесь избегать пользования машинкой на сильном морозе - увлечетесь, и аккумулятор придётся менять. Конечно, если Вы достали машинку из тёплого внутреннего кармана куртки и сделали пару заметок или звонков, а потом положили зверька обратно, проблем не будет.
- Практика показывает, что литиевые батареи (не только аккумуляторы) снижают свою ёмкость при уменьшении атмосферного давления (в высокогорье, в самолете). Вреда батареям это не приносит, но знать об этом следует.
- Бывает, что после приобретения аккумулятора повышенной ёмкости (скажем, 2200 mA•h вместо штатных 1100 mA•h) машинка через пару дней пользования новым аккумулятором начинает странно себя вести: виснет, отключается, зарядка аккумулятора, вроде, происходит, но как-то странно, и т.п. Не исключено, что ваше зарядное устройство, которое с успехом работает на “родном” аккумуляторе, просто не в состоянии обеспечить достаточный ток зарядки аккумулятора большой ёмкости. Выход - приобретение зарядного устройства с большим отдаваемым током (скажем, 2 ампера вместо прежнего 1 ампера).
Как продлить срок службы батареи ноутбука (нетбука)?
В современных аккумуляторах для ноутбуков такого понятия как «память батареи» уже не существует и ее можно подзаряжать в любой удобный момент.
Самое важное, что нужно запомнить при эксплуатации устройств:
Не разряжать батарею до самого конца
Не оставлять батарею в полностью разряженном состоянии долгое время.
Как правильно эксплуатировать АКБ в мобильной технике.
Внутри каждой аккумуляторной батареи находится специальная микросхема, которая совместно с контролером в самом ноутбуке (телефоне, планшете и т.д.) определяет момент, когда достигнут порог разряда и автоматически начинает подзарядку. Если аккумулятор заряжен, то большинство мобильных устройств будучи подключенными к зарядному устройству, не будут постоянно «дозаряжаться».
Качественная литиевая АКБ имеет очень низкий уровень саморазряда и продолжительная работа «на заряднике» никак ей не повредит.
Общее правила для длительного хранения современных литиевых батарей:
Зарядить батарею на 30% и отключите от ноутбука
Периодически один раз в 1-12 месяцев проверяйте уровень заряда, чтобы он не упал до 0%, что крайне опасно
При проверке можно однократно зарядить и разрядить аккумулятор для калибровки контроллера.
В целом же, современные литиевые источники питания достаточно неприхотливы и очень удобны для повседневного использования
Рекомендация: если Вы планируете продолжительное время работать на одном месте и использовать аккумулятор от случая к случаю, лучший вариант – зарядите батарею на 30% и не отключая ноутбук от сети электропитания, отсоедините аккумулятор и продолжайте работать без него. Перебоя в работе не произойдет, т.к. устройство продолжает работать от электросети. Перед выходом из дома или офиса – не выключая ноутбук, можно вернуть батарею на место, отсоединить «зарядник» и забрать ноутбук с собой.
Подготовьте новый аккумулятор к долгой работе.
Если Вы только что приобрели новый ноутбук, нетбук или планшет, подготовьте аккумулятор к работе, это значительно увеличит время автономной работы и срок службы батареи. Суть этих процедур в калибровке контроллера заряда батареи.
Современная АКБ состоит из нескольких аккумуляторных элементов внутри соединенных последовательно и, в том случае, если производитель не установил «умный» контроллер и при разряде не происходит балансировка между питающими элементами, полный цикл заряда выравнивает напряжение во всех элементах и происходит полный заряд батареи в целом.
Рекомендация: зарядите новый литиевый аккумулятор на 100% и произведите его полную разрядку (запустите фильм, игру или другое приложение, которое активно нагружает оборудование). После полной разрядки еще раз зарядите аккумулятор на 100% и произведите процедуру полной разрядки еще раз (Вы можете просто работать на устройстве – главное условие – не подзаряжать его). В дальнейшем, можно периодически производить полный цикл зарядки, это может увеличить емкость батарей на 2-3 последующих подзарядки.