Длинные бегущие огни на таймере 555

Уважаемые профессионалы, прошу вашей подсказки. Имеется необходимость изготовить стенд с описанием неких технологических процессов, между основными станками на нем будут изображены транспортерные ленты, всего их будет 8. Схема примерно такая, на самом деле это не моя, а моя секретная

Задача: на этих самых лентах разместить светодиоды, думаю это будут изделия с круглыми шляпами и устроить посредством этих светодиодов иллюзию движения транспортной ленты, т.е. смоделировать бегущие огни.

Каждая из 8 лент включается отдельно и имеет один из цветов свечения - синий, желтый, зеленый, на каждой ленте будет размещено около 30 светодиодов и в этом сложность.

Я нашел вот такую простейшую схемку на 555 и счетчике:

Она великолепная :) особенно, если я никогда ничего не паял.

Проблема в том, что у нее всего 10 диодов, а мне надо запитать 30х8=240 диодов, т.е. на каждую ветвь посадить по 24 диодика.

Прошу вас рассказать, как это можно осуществить.

Блин, как сложно написал!

Сокращу описание задачи:

Надо зафигачить бегущие огни на 240 светодиодов, как?

852 поста 7.8K подписчика

1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных.

3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат - Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины

у каждого светодиода свой адрес, нужно лишь питание и 2 линии на данные

стоит не само дешево, зато все очень просто

у тебя не 10 диодов а 10 выводов. разветви по 24 диода на вывод и размещай по порядку

и будет у тебя загораться в разных местах 24 первых диода потом 24 вторых. т.е сначала 1 24 48. потом 2 25 49 ну и тд.

единственное что придётся резистор пересчитать. а схема, думаю выдержит, на край можно спаять две.

проще чем на 555 таймере уже наверное не придумать

В контроллеры можешь? Юзай CD74HC4067- 16 канальный мультиплексор. 15 штуками обойдешься. Это на

400 руб. И тиньку к ним для управления. Можно 16-й мультик воткнуть на управление входами En остальных. Тогда хватит одного полного порта- один ниббл заюзаешь под спараллеленные 15 с выходами на LED, второй ниббл уйдет на управляющий мультик. И всё- адресуй 240 светодиодов именно бегущей строкой.

слушай я походу придумал самый простой вариант как не ебстись с полевиками не усложнять схему и вообще.

делаешь всё тоже самое, только вместо десяти диодов впаиваешь управляющие контакты реле (просто зайди в любые радиодетали, назови параметры управляющего тока и купи 10 реле) дальше, релюхой разрываешь плюс от связки диодов, можно зацепить даже вообще от другого источника питания или до схемы, теперь твой счётчик будет включать реле, реле будет зажигать диоды. в теории это самый простой вариант. единственное что, боюсь может быть слишком разной задержка включения реле слишком большой, а может и не быть, если кто знает точно напишите. я так много релюх не цеплял ещё.

Адресуемая светодиодная лента.

Светодиоды выпаиваем и на их место впаиваем любые по вкусу и току. На соплях. Час делов, красиво, простор для программисткой фантазии

можешь пару сдвиговых регистров последовательно включить и все, на счетный вход подай + например, а на тактирующий сигнал от 555 подавай и усе. Ток так будут все по очереди зажигаться. моржно заморочиться и будет группа пробегать зажигаясь

Ардуина Мега, говнокод за 500 рублей, и матричное(16*15) подключение светодиодов.Причем там еще море резервов остается!

Светодиодный ночник своими руками из подручных материалов

Для того чтобы собрать красивый светильник, не нужно покупать специальный корпус для светильников. Светодиодный ночник своими руками можно сделать из подручных материалов.

Например, для этого светильника я использую банку из-под морской соли, которую мне дарили. А провод — это старый нерабочий USB кабель от телефона. Понятно, что электронику ESP8266 и светодиодную гирлянду нужно покупать, но без красивого корпуса это просто железки.

· Управление с приложения;

· 18 световых эффектов;

· 16 статических цветов;

· Автопереключение позволяет переключать световые эффекты через заданное время;

· Настройка источника питания (задавать ток источника питания в прошивке);

· Простой способ узнать IP светильника.

И в итоге получаем вот такую красоту.

Конечно, фотографии не передают всей красоты и насыщенности цветов. Но даже на них светильник выглядит достаточно красиво.

Схему подключения и исходные материалы скачать можно на сайте разработчика.

Надеюсь моя информация будет полезной.

Спасибо! Всем добра!

Мощный ШИМ регулятор на NE555 своими руками

Всех приветствую, сегодня мы сделаем довольно популярную и мощную схему ШИМ регулятора мощности на микросхеме NE555.

У меня на ютуб канале на эту тему вышел видеоролик и я буду вам очень благодарен если вы посмотрите и оцените его.

Для начала давайте рассмотрим несколько способов регулировки мощности. Самый первый и самый надёжный регулятор это линейный способ регулировки.

Отличным примером может послужить обычный переменный резистор, чем больше сопротивление резистора тем меньше ток будет на выходе. Но у него есть большой минус, а именно линейный режим работы. Всё лишнее напряжение перерабатывается в тепло. Допустим на нашем БП будет напряжение 30В, а на выходе у нас будет 12В и в качестве нагрузки будет лампочка, которая будет потреблять ток 3А. По не трудной формуле можно высчитать сколько ватт тепла будет выделяться на резисторе.

P=(30-12)*3=53Вт тепла будет выделяться на резисторе. Сперва кажется, что эта цифра не очень большая, но на самом деле это огромная цифра и обычный переменный резистор сгорит за считанные секунды. Поэтому нам потребуется мощный резистор который сможет переварить такую мощность плюс должен быть еще запас по мощности. Данный способ годится только тогда когда между входом и выходом небольшая разница по напряжению.

Следующий способ это DC-DC способ регулировки. КПД таких регуляторов уже намного выше и может быть даже выше 90%. Вникать в принцип работы схемы мы не будем, но скажу одно, если вам потребуется регулировать мощность мощных ламп и моторчиков, то этот способ тоже не очень сильно подойдёт так, как все ровно будут потери на дросселе, диоде и даже на конденсаторе.

Также есть третий вид регулировки мощности, а именно ШИМ регулировка. КПД таких схем уже очень большой, связанно это с тем что всю нагрузку через себя пропускает только полевой транзистор у которого очень маленькое сопротивление, причём это всё работает в импульсом режиме. Внимание: первый и второй способ подойдёт для регулируемого БП, третий способ категорически не подходит.

ШИМ — это широтно-импульсная модуляция. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27Килогерц но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27кГц, но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону, но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно.

Если заполнение шима будет 50% то лампочка будет светиться в половину своей мощности, а моторчик будет крутиться в 2 раза медленнее.

Сердцем схемы является микросхема NE555, она довольно дешёвая и найти её совсем несложно. Конденсатором на 1nf мы задаём рабочую частоту схемы, чем меньше номинал конденсатора тем выше будет частота и наоборот чем больше номинал конденсатора, тем ниже будет наша частота.

На схеме также присутствует стабилизатор напряжения 7812 - он запитывает микросхему стабильным напряжением. Я использовал советский аналог КРЕН8Б она тоже стабилизирует напряжение в районе 12В.

А если у вас нету стабилизатора на 12В то в принципе подойдёт любой другой стабилизатор напряжения, который стабилизирует напряжение от 6 до 18В.

Всю нагрузку через себя пропускает мощный полевой транзистор irf2805, в принципе подойдут любые полевики. Но будьте в курсе что если вы купили радиодетали на Aliexspress то знайте что характеристики будут отличаться от заявленных параметров.

Для начала мы собираем узел запитки самой микросхемы. Деталей не много всего навсего 2 конденсатора и 1 кренка. Подключаем блок питания на котором должно быть выставлено от 13 до 28В, проверяем есть ли напряжение на выходе. В моем случае должно быть примерно 12В если всё будет хорошо то дальше собираем часть генератора частоты.

После того как собрали эту часть берём и снова проверяем схему. Если у вас есть осциллограф, то проблем никаких не будет, а если осциллографа нету, то можно использовать другой метод. Для проверки, нам потребуется динамик, которого мы подключаем к минусу и к 3 ноге микросхемы. Также потребуется увеличить номинал конденсатора на 1nf параллельно к нему можно подключить ещё один но уже на 10nf. Когда вы включите схему вы должны услышать писк, а когда начнёте крутить переменным резистором то частота поиска должна изменяться. После проверки вы смело можете припаять силовую часть схемы и можете быть уверены, что регулятор запуститься.

При больших нагрузках полевик будет немного нагреваться поэтому желательно прикрутить небольшой радиатор. Но если нагрузка будет небольшая, то можно и не прикручивать его.

С коллекторными моторами тоже идёт всё на ура. Но заметьте что если вы будете регулировать мощность мощных моторов то дополнительно на выход желательно припаять защитный диод который будет на себе сжигать всё пульсации которые выходят из моторчика.

Также хочу сказать что напряжение после ШИМ регулятора не меняется, оно постоянное если на входе будет 15В то и на выходе будет 15В только оно будет пульсировать. Измерительные приборы принимают это как регулировку напряжения, но на самом деле это не так, а доказать это я смогу вам показав фото выше.

Данная схема мне очень понравилась и советую вам тоже её сделать. Запускается с первого раза и не требует никаких наладок. А на этом всё, надеюсь вам понравилась моя статья, также напомню что вначале есть ссылка на мой видеоролик не забудьте посмотреть это важно, всем пока.

Елочка своими руками

Всех приветствую. Родилась идея сделать елочку, на подобие лампы Гайвера. главное - детям в подарок. Ну и кому еще.

Хочу рассказать весь путь, пройденный мной по созданию такой елочки. Может кому-то понравится и он решит сделать подобное. Сразу говорю - косяков много.

Итак. проектирование. рисуем, что хочется увидеть в конечном результате.

У меня это вышло примерно так. плата с адресными светодиодами. рассеиватель, напечатанный на 3д принтере, коробочка из дерева, куда будут прятаться все "потроха", кнопочка, что бы менять режимы елочки.

тут сразу и плата управления. особо выбирать контроллер я не стал, а посмотрел, что есть в загашнике. валялось несколько атмега328. ну и решил делать на ней. как потом оказалось - это была ошибка. но это позже.

Используем адресные светодиоды WS2812. со схемой все очень просто: диоды последовательно, около каждого диода конденсатор 0,1мкФ.

Платы заказываем в китае. выходит около 2 долларов за штуку. по схеме 190 конденсаторов и 190 светодиодов. а так как я сразу делаю 5 штук, то паять придется около 1000 светодиодов и 1000 конденсаторов. в ручную это сделать ппц как сложно, тем более, что светодиоды стоят на расстоянии 1,5 мм между собой. Благо у меня есть шайтан машина для таких работ.

Пайка конденсаторов. расставляем без видеозрения (а нафига оно надо тут?) расставляет 190 кондеров около 2 минут

Ой. забыл показать как паяльную пасту наносят. вместе с платами был куплен трафарет под эту плату. он позволяет нанести пасту за почти мнгновенно и сразу на все площадки куда надо. выглядит это так:

далее плату в печку и начинаем расставлять светодиоды. тут уже включаем видео-зрение, так как площадки особо не правильно нарисованы и прям надо точно точно поставить светодиоды. расстановка около 3-4 минут.

ну и готовая плат:

ну и плата управления спаяна вручную, так как контроллеры в коробочке, резисторы и кондеры россыпью. обвязка у контроллера самая минимальная: 2 кондера и резистор. плюс 1 резистор на кнопку и 1 резистор на управление лентой

далее корпус. так как у меня есть еще и 3д фрезер, то делаем на нем. материал хотел взять дуб, но цены на него не гуманные. купил в Леруа пару щитов бука для декоративной отделки батарей. или как-то так это называется. листы толщиной 18мм и длиной 500 мм.

пишем управляющую программу и запускаем в станок

получилось очень плохо. сколы. поверхность не очень. станок мой особо для этого не предназначен. но на попробовать хватит.

Далее рисуем эскизы двух деталей и ищем исполнителя в интернете. буквально 30 минут, 3 обзвона, засылаем эскизы, ждем цену. Хочется тут передать привет Александру, который очень быстро изготовил данные детальки. цена комплекта вышла 800 руб.

Сами эскизы (кто найдет пропущенный размер?):

Остался процесс печати рассеивателя. но тут я видео не снимал. что-то забыл. но это не самая интересная часть. попробовал несколько геометрий, остановился на одной. единственное, что через пластик все рано видно "пиксели" светодиодов. что бы еще немного "размыть" пришлось добавить рассеиватель для светодиодных светильников и его вкладывать в напечатанный рассеиватель. вот такой:

ну и далее сборка. и как все это выглядит

Ну а теперь косяки. Матрица у меня из 190 диодов. программа работает с одной матрицей реальной, а другой "виртуальной" для всех расчетов. так как цвет кодируется 3 байтами, то памяти атмега328 тупо не хватает. но тут на помощь пришла замечательная библиотека, человека которого знают многие - @AlexGyver, спасибо огромное за ваш труд в виде библиотеки microled. благодаря ей не пришлось "колхозить" а все влезло в атмегу328.

Ну а теперь как все это работает (почти все взял из лампы гайвера):

Ну и пока я не раздал все елочки на подарки, у меня вот такое новогоднее настроение:

Подводя итог, обошлось все это на каждую елочку:

1. плата - 150 руб

2. корпус - 800 руб

3. 190 диодов - 380 руб (с али)

4. 190 кондеров - 70 руб

5. контроллеры, кнопочки, разъемы usb у меня были. хз сколько стоит.

6. провод usb-usb папа-папа - 90 руб.

7. pla около 100 руб.

Всем спасибо. Надеюсь было интересно. за ошибки - извиняюсь сразу.

Простой тестер сетевого кабеля

В работе монтажника нет ничего хуже, чем проложить локальную сеть и понять что в одном из кабелей наблюдается обрыв. Решить эту проблему вам поможет этот простой тестер витой пары на простых и доступных компонентах.

Все что вам понадобится это немного «рассыпушных» элементов

✔ один таймер 555

✔ сопротивления 10К и 150К Ом

✔ один конденсатор 4700nF

✔ счетчик импульсов с декодером CD4017

✔ 9 одинаковых сопротивлений 62 — 330 Ом для них

✔ 9 быстрых диодов 4148

А так же разьемы RJ45 и USB Type B для подключения соответствующих кабелей.

Посмотрим на схему?

Тестер работает по очень простой логике. Сетевой кабель состоит из 8 проводов плюс иногда экран. Эти 9 соединений должны быть проверены одно за другим, иначе короткое замыкание между двумя проводами (или более) или обрыв будет не обнаружено.

В принципе схема представляет собой классическую схему бегущих огней с кабелем локальной сети между ними. Если один провод отсоединен, соответствующий светодиод не загорится. Если два провода имеют короткое замыкание, загораются два светодиода, и если провода перепутаны, то порядок зажигания светодиодов также будет перепутан.

Таймер 555 в этой схеме выполняет генератора. Сигнал с вывода 3 можно назвать тактовым.

Всякий раз, когда синхроимпульс поступает на тактовый вход 4017, счетчик увеличивает счет и активирует соответствующий выходной пин. Эта микросхема может посчитать только до 10. В нашем проекте нам нужно только от 0 до 8, поэтому 9-й выход с контакта 9 будет подан на сбрасываемый контакт 15. Подача высокого сигнала на пин 15 сбросит счетчик, и счет начнется с начала.

Теперь немного о том как работает тестирование. Скажем, на выходе 1 установлен высокий уровень, а все остальные контакты в низком уровне. Ток протекает через последовательный резистор и светодиод 1, параллельно установленный быстрый диод включен в обратном направлении и не оказывает влияния.

Поскольку все остальные выходы теперь имеют потенциал земли, поэтому все остальные параллельные диоды будут в прямом направлении. Поскольку контакты оконечной розетки соединены друг с другом, это завершит цепь, и светодиод загорится.

Плата получилась достаточно легкой, хотя и двусторонней. При желании схему легко выполнить на макетной плате.

Электроника МК-33: до LCD.

Этот калькулятор я купил года два или три назад, и даже не проверяя кинул в шкаф. И вот теперь пришло время рассказать о нём.

Этот калькулятор является переименованным "Электроника С3-33", который был призван заменить на рынке неудачный С3-27.

МК 33 может выполнять 4 арифметических действия, считать корень, выполнять операции с процентами. Так же он умеет сохранять значения в память.

Разбирается калькулятор очень просто, нажатием защёлки и выдёргиванием основания из-под лицевой панели. Клавиатура у него плёночная, дешёвая в производстве и не разборная. К сожалению, у моего экземпляра не работает несколько рядов клавиш, скорее всего оксидная плёнка на контактах. Может быть ещё через 2 года я решусь починить это, как знать?

Обратная сторона лицевой панели, видно как крепится защитный щиток дисплея. На самом деле я был удивлён, тем что большая часть "стекла" закрыта чёрным пластиком, на пластике точно не экономили.

Дисплей собран на 9 светоизлучающих диодных сборках, как гласит брошюра. LED ( Light-emitting diode) или светодиоды по нашему. Может отображать 8 знаков числа и вроде-бы знак минус, к сожалению забыл проверить.

Так он выглядит во включенном состоянии.

Рулят этим всем великолепием две микросхемы, КР145ИК16 (Арифметическое устройство, занимается опросом клавиатуры и вычислениями) и К145КТ3П (Токовый ключ, зажигает дисплей). Рядом на дочерней плате припаяна плата питания.

Питаться калькулятор умеет как от сети, так и от 3 элементов Д-0.1 или Д.-0.125. Но их больше не производят, а фабричную замену найти достаточно трудно. По крайней мере я не нашёл.

Мой экземпляр выпущен в 1989 году и не имеет крышки батарейного отсека, потерялась за его долгую жизнь. По примерным прикидкам такие калькуляторы выпускались с начала 70х до начала 90х.

В целом калькулятор ощущается дёшево, но надёжно. Это такая машинка которую не жалко носить с собой каждый день и давать в долг попользоваться.

На этом всё, спасибо что уделили время. P.S. - Я нашёл работу, так что посты будут выходить ещё реже, хотя казалось бы - куда реже?

Ремонт светодиодной лампочки

Сегодня у дочери в комнате стала тускло светить светодиодная лампочка, а до этого стала моргать другая точно такая же. Вот такого плана:

Поскольку 3 года гарантии по чеку прошли, решил вскрыть и посмотреть что же там за начинка такая. Кстати, по этому чеку я их несколько раз уже менял в магазине, они периодически выходят из строя.

Проверив все элементы этой лапочки пришел к выводу что просто был плохо пропаян вот этот резистор. Наверное под нагрузкой греется, и пайка стала отходить, что в сою очередь могло вызывать искрение в появившемся зазоре между платой и самим резистором. Соответственно - увеличение нагрева и дальнейшее ухудшение работы лампочки. Пропаял - лампочка заработала как новая.

Во второй лампочке пробило светодиод. К сожалению, идея поста пришла позже, поэтому фото не сделал. По скольку светодиодов 16 и они соединены последовательно (пробой на одном выводит из строя всю схему), было решено выпаять светодиод и шунтировать контакты кусочком медного провода. Лампочка также заработала. Также на фото видно что по сравнению со старой лампой тут производитель спрятал перегревающийся резистор и завальцевал плату, наверное чтобы не ремонтировали :)

Прадедушка всех советских светодиодов - как он выглядел, как светил, сколько стоил

Разбирая свои радиолюбительские залежи, нашел новенький в упаковке советский светодиод красного свечения АЛ102.

Эти маленькие радиодетали советская промышленность серийно разработала в начале 70-х годов 20 века, справочные материалы о тогдашних светодиодах публиковались в технических книжках, но увидеть такую экзотику вживую радиолюбителям не представлялось возможным.

В начале 80-х годов в магазинах, торгующих радиодеталями, они появились в продаже по запредельным для того времени ценам. Один такой светодиод стоил около 15 советских рублей, по сегодняшним временам это была бы цена не менее полутора тысяч!!

Корпус у АЛ102 маленький, чуть больше спичечной головки. Выполнен диод был из металла, на торце корпуса была маленькая пластиковая линза, из под которой и излучал маломощный полупроводниковый кристалл светодиода.

Светил АЛ102 очень слабо, в зависимости от буквы обозначения, это мог быть красный, зелёный или желтый цвет свечения.

Вот свечение в паре сантиметров от газетной страницы в полной темноте. По освещенному пятну, которое было не больше трех сантиметров в диаметре, можно оценить, как слаб был свет первых "ледов":

Но уже в середине 80-х годов прошлого столетия советская электронная промышленность сильно продвинулась вперёд в деле выпуска массовых светодиодов. На смену старичку АЛ102 появились более современные, яркие и дешёвые светодиоды типа АЛ307БМ. Они выпускались уже полностью в пластмассовых корпусах, были чуть крупнее светодиода АЛ102, а цены на них начинались уже примерно с 70 демократичных советских копеек. По такой цене подобные радиодетали уже можно было покупать, и самостоятельно использовать их. Разумеется, не для освещения, а для цепей индикации. Цвет свечения различных АЛ307 также был только красный, зелёный или желтый. Но светили они в разы и десятки раз ярче, чем первые советские светодиоды АЛ102. Также вследствие удешевления светодиоды типа АЛ307БМ советская промышленность стала широко использовать в самой различной аппаратуре для световой индикации режимов работы. Наступала эпоха массового применения светодиодов.